Keine Angst, es wird nicht kompliziert „trocken“ – aber fundiert, spannend und vor allem: nützlich.

Was sind Ceramide eigentlich?

Ceramide sind sogar hautidentische Lipide – also Fette, die natürlicherweise in unserer Haut vorkommen. Sie machen bis zu 50 % der Lipide in der obersten Hautschicht (dem Stratum corneum) aus. Dort sind sie so etwas wie der „Mörtel“ zwischen den Zellen:

• Sie helfen, Feuchtigkeit zu speichern
• Sie sorgen für eine starke Hautbarriere
• Sie halten die Haut geschmeidig und widerstandsfähig

Mit zunehmendem Alter produziert unsere Haut jedoch weniger Ceramide. Ab etwa Mitte 30 beginnt dieser Rückgang – ab 40+ spüren wir ihn meist deutlich: Die Haut wirkt trockener, spannt schneller, neigt zu Rötungen; wird manchmal „zickig“.

Warum sind Ceramide gerade für reife Haut so wertvoll?

Wenn die Hautbarriere schwächer wird, führt das oft zu:

• Feuchtigkeitsverlust 
• Irritationen und Rötungen
• feinen Linien durch Trockenheit
• verringerter Widerstandskraft gegen äußere Reize

Ceramide wirken dem idealerweise entgegen:

• Sie können die Hautschutzbarriere stärken
• Sie können das Verdunsten von Feuchtigkeit verhindern
• Sie beruhigen gereizte oder gestresste Haut

Welche Ceramid-Typen gibt es – und wie kann man sie sich merken?

In der Haut kommen viele verschiedene Ceramide natürlich vor – sie werden im Stoffwechsel der obersten Hautschicht gebildet. Die folgenden Typen kennt man auch aus Pflegeprodukten:

• Ceramide NP – „Neutral Phytosphingosin“ – besonders feuchtigkeitsspendend
• Ceramide EOP – mit Omega-Fettsäure und Ester – stabilisiert die Struktur
• Ceramide AP – „Alpha-hydroxy“ enthält eine Alpha-Hydroxygruppe im Molekülaufbau (nicht zu verwechseln mit AHAs),  – wichtig für die Hautbarriere-Struktur
• Ceramide NS/AS – wichtig für die Lipidbalance und Feuchtigkeit

Tipp: NP steht für neutral, AP für Alpha-hydroxy, EOP enthält eine Omega-Fettsäure – so lassen sich die Funktionen besser einordnen. Denn wie so oft, ist es nicht einfach, sich in den Inhaltsstoff-Listen zurecht zu finden.

Wann und wie Ceramide in die Pflegeroutine einbauen?

1. Nach dem Reinigen: Ceramide funktionieren super in Seren oder Cremes (dort sind sie in einer gut formulierten Cremes oft bereits enthalten) – morgens und abends – nach der Hautreinigung auftragen.

2. Nach chemischen Peelings (AHA/BHA): Direkt nach dem Peeling ist die Haut durchlässiger. Deshalb: erst sanfte Feuchtigkeitsspender wie Hyaluronsäure oder Panthenol verwenden. Produkte mit unterschiedlichen Ceramiden dann idealerweise ab Tag 2 oder 3, in leichter Textur.

3. Als täglicher Begleiter: Besonders bei trockener oder empfindlicher Haut sind Ceramide langfristig Gold wert – auch an Hals, Dekolleté und ja, sogar an den Händen.

Extra-Tipp: Ceramide als Handpflege?

Definitiv! Gerade an den Händen zeigt sich reife Haut oft zuerst – mit Trockenheit, Rissen oder Spannungsgefühl. Eine Handcreme mit Ceramiden kann hier echte Wunder wirken: Sie  kann die Barriere reparieren, verhindert somit Feuchtigkeitsverlust und macht die Hände geschmeidig – oft und je nach Formulierung, ohne Fettfilm.

Noch ein Wort zur Konzentration

Studien zeigen, dass bereits 0,3 bis 1 % Ceramide ausreichen, um die Hautbarriere messbar zu verbessern – sogar bei Hautproblemen wie Ekzemen. Wichtig ist nicht nur die Menge, sondern das Zusammenspiel mit anderen hautidentischen Lipiden.

Und welche Produkte kommen infrage?

Hinweis zur Jahreszeit: Ceramide können das ganze Jahr über sinnvoll sein – im Winter oft in reichhaltiger Textur, im Sommer in leichten Formulierungen. Entscheidend ist weniger die Saison als der aktuelle Zustand der Haut. Squalan ist eine tolle Ergänzung, besonders wenn es um Geschmeidigkeit und Feuchtigkeitsbindung geht – aber es ersetzt nicht die strukturstärkende Funktion von Ceramiden.

Wer Ceramide in die eigene Pflege einbauen möchte, findet inzwischen viele gute Möglichkeiten – ganz ohne Werbeversprechen, sondern basierend auf persönlicher Erfahrung und solider Formulierung.

• Benton Ceramide Cream: Eine schöne Creme mit mehreren Ceramid-Typen, reizfrei und leicht genug auch für empfindliche Haut. Verwende ich auch gerne als Handcreme – preislich vertretbar.

• Belico Ceramide Booster: Für alle, die gezielt ihre Barriere pflegen möchten – auch gut in Kombi mit Seren (z.B Hyaluron) oder als Ergänzung zur Tagespflege.

Diese Produkte habe ich ausgiebig getestet, und können – je nach Hauttyp – ideal in die tägliche Routine integriert werden, morgens oder abends. Wichtig ist, dass die Haut sich versorgt, aber nicht überpflegt anfühlt.

Ergänzender Wirkstoff-Tipp:

Squalan ist zwar kein Ceramid, wirkt aber ähnlich pflegend. Es schützt vor Feuchtigkeitsverlust, ist leicht, reizarm und ergänzt ceramidhaltige Pflegeprodukte ideal – besonders wenn die Haut weich und geschmeidig bleiben soll. Wer noch mehr dazu wissen möchte: Ich habe dazu ein separates Squalan-Video gemacht – vielleicht interessant zum Reinschauen!

Fazit

Ceramide  gehören zu den effektiven Pflegewirkstoffen für reife Haut. Sie sind hautähnlich, reizarm und unglaublich vielseitig. Wer sie regelmäßig in die Routine integriert, kann gestresste, trockene Haut langfristig pflegen.

Also: Wenn Ihr Eurer Haut ab 40+ etwas Gutes tun wollt – schaut mal etwas genauer nach Ceramiden in den Inhaltsstoffen.

Hinweis: KEINE Werbung, kein Sponsoring. Die Produkte wurden selbst gekauft!

Quellen

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jocd.16655

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/dth.14263

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Was ist Radiofrequenz und wie hilft sie eurer Haut?

Radiofrequenz (RF) nutzt elektromagnetische Wellen, um die Haut zu erwärmen und gezielt die Produktion von Kollagen und Elastin anzuregen – den beiden Proteinen, die für eine straffe und elastische Haut sorgen. Die Wärme wirkt tief in der Haut und verbessert die Elastizität. Professionelle Behandlungen erzielen durch eine höhere Energie und größere Eindringtiefe besonders deutliche Ergebnisse. RF-Heimgeräte sind ideal für regelmäßige Pflege, um leichte Straffungen zu unterstützen und die Haut langfristig zu stärken.

Heimgeräte vs. professionelle Behandlungen: Wo liegt der Unterschied?

Ihr fragt euch vielleicht, wie sich RF-Heimgeräte von professionellen Behandlungen unterscheiden. Der größte Unterschied liegt in der Energie und Eindringtiefe – und genau diese Faktoren beeinflussen die Intensität und Wirksamkeit der Ergebnisse.

Radiofrequenz-Heimgeräte

• Temperatur: Sie erwärmen die Haut auf etwa 40–43 °C.
• Eindringtiefe: Mit ca. 1–3 mm wirken sie vor allem in den oberen bis mittleren Hautschichten (variiert je nach Gerätetyp).
• Vorteile: Heimgeräte sind relativ sicher, einfach anzuwenden und eignen sich ideal für eine regelmäßige Hautbehandlung.

Professionelle Radiofrequenz-Geräte

• Temperatur: Sie arbeiten mit höherer Energie und können tiefere Hautschichten erreichen.
• Eindringtiefe: Mit ca. 4–6 mm wirken sie auch auf tieferliegende Strukturen (variiert je nach Gerätetyp).
• Vorteile: Besonders geeignet für etwas ausgeprägtere Falten und deutlichere Straffungsergebnisse.

Kosten und Zeitaufwand im Vergleich

• RF-Heimgeräte: Einmalige Kosten von 300–500 €, die sich bei regelmäßiger Anwendung, meines Erachtens, lohnen können
• Professionelle Behandlungen: Pro Sitzung ca. 100–200 €, mit häufig mehreren Behandlungen für optimale Ergebnisse.

Beide Optionen haben ihre Stärken: Heimgeräte sind meines Erachtens ideal für kontinuierliche Pflege der Hautstruktur und Prävention, während professionelle Behandlungen durch ihre Intensität besonders bei tiefen Falten und stärkerem Elastizitätsverlust überzeugen können.

Damit ihr das Beste aus eurem RF-Heimgerät herausholt, sind ein paar Tipps wichtig:

• Regelmäßigkeit zählt: Die empfohlene Häufigkeit variiert je nach Gerät. Während einige Hersteller wöchentliche Anwendungen über 8–12 Wochen empfehlen, raten andere zu häufigeren oder weniger regelmäßigen Behandlungen. Achtet darauf, die Anweisungen eures Geräts genau zu befolgen.
• Zeitmanagement: Der Zeitaufwand pro Behandlungsareal liegt bei den meisten Geräten zwischen 5 und 10 Minuten. Für Gesicht und Hals könnt ihr je nach Modell mit 30 bis 70 Minuten pro Sitzung rechnen.
• Zielbereiche: RF ist meines Erachtens besonders geeignet bei Nasolabialfalten, der Kinnlinie und dem Hals.

Mit einer festen Routine und etwas Geduld könnt ihr mit eurem RF-Heimgerät einiges erreichen. Achtet jedoch darauf, eure Haut nicht zu überstimulieren, insbesondere wenn ihr andere Technologien wie Mikrostrom oder LED bereits verwendet, und verteilt die Anwendungen auf unterschiedliche Tage.

Ich habe mich persönlich für das RF-Gerät von CurrentBody entschieden (ca. 349 EUR), weil ich die Technologie als ergänzende Maßnahme zu meiner Hautpflegeroutine ausprobieren wollte. Da ich Mikrostrom bereits regelmäßig verwende, habe ich jedoch keine gravierenden Effekte bemerkt. Aus meiner Sicht können professionelle Behandlungskuren, abhängig vom individuellen Bedarf, bessere Ergebnisse erzielen.

Für wen sind Radiofrequenz-Heimgeräte geeignet?

RF-Heimgeräte sind ideal, wenn ihr eine leichte bis moderate Hautstraffung erreichen möchtet oder eure Hautpflege um eine wirksame Technologie verbessern wollt.

Nicht geeignet für:

• Aktive Akne
• Starke Rosazea
• Andere entzündliche Hautprobleme

Falls ihr unsicher seid oder unter Hauterkrankungen leidet, sprecht am besten vor der Anwendung mit einem Hautarzt. Sicherheit geht vor! 🙂

Fazit

RF-Heimgeräte können eine sinnvolle Ergänzung für eure Hautpflegeroutine sein, vor allem, wenn ihr sie regelmäßig nutzt. Sie ersetzen zwar keine professionellen Behandlungen, bieten aber eine praktische und oft kostengünstige Möglichkeit, eure Pflege bequem von zu Hause aus zu erweitern. Für alle, die gerade erst in die apparative Kosmetik einsteigen, sind Mikrostrom- oder LED-Geräte meiner Erfahrung nach ein idealer Startpunkt. Sie sind leicht anzuwenden und können ebenfalls dazu beitragen, die Hautstruktur zu verbessern. Habt ihr bereits ein Mikrostromgerät im Einsatz, könnte RF für euch weniger notwendig sein, da sich die Ergebnisse in manchen Fällen ähneln. Falls euch die Radiofrequenz-Technologie dennoch interessiert, ist eine professionelle Behandlung eine gute Idee, um die Methode auszuprobieren und zu sehen, wie eure Haut darauf reagiert – bevor ihr in ein Heimgerät investiert.

KEINE WERBUNG – die Produkte wurden selbst gekauft!

Quellen

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6541915/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35249173/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31691477/

Der Beitrag Radiofrequenz für Zuhause: Ein echtes Beauty-Upgrade für die Haut? erschien zuerst auf cremissima | Hautpflege ab 40.

Was genau sind Peptide – und warum sind sie wichtig für die Haut?

Peptide sind kleine Ketten aus Aminosäuren, die in der Haut als „Botenstoffe“ wirken können. Sie geben den Hautzellen das Signal, wichtige Proteine wie Kollagen und Elastin zu bilden – genau die Bausteine, die unsere Haut möglichst straff und elastisch halten. Da die Kollagenproduktion mit dem Alter bekanntlich nachlässt, verliert die Haut auch an Festigkeit, und erste Fältchen entstehen. Nichts gegen ein paar charmante Fältchen oder auch Falten. Aber ein bisschen Vorsorge, bevor sie sich zu tief eingraben, kann meines Erachtens nicht schaden – schließlich möchten wir alle frisch und gepflegt aussehen – uns wohl in unserer Haut fühlen. Und hier kommen Peptide ins Spiel: Sie können diesen Prozess verlangsamen.

Wie dringen Peptide in die Haut ein?

Peptide haben in der Hautpflege eine etwas knifflige Aufgabe: Sie müssen zunächst in die Haut eindringen, um ihre Wirkung zu entfalten. Allerdings sind Peptide vergleichsweise große Moleküle! Die natürliche Hautbarriere einfach zu durchdringen ist demnach erschwert.

Hier kommen verschiedene Technologien ins Spiel, um die Penetration in die Haut zu unterstützen:

Molekülgröße

Peptide sind zwar größer als andere Inhaltsstoffe wie Vitamine, aber dennoch klein genug, um mithilfe der richtigen Formulierungen – wie z. B. Emulsionen oder spezielle Lösungsvermittler (z.B. Propylenglykol) – in die Haut zu gelangen. Die Zusammensetzung eines Pflegeprodukts kann die Durchlässigkeit der Peptide demnach unterstützen. Allerdings ist wichtig zu wissen, dass Peptide meist in den oberen Hautschichten (Epidermis) aktiv sind. Für eine tiefere Penetration in die Haut, ist oft apparative Kosmetik erforderlich. Methoden wie Mikroneedling oder Mesoporation können Peptide und andere Wirkstoffe dabei gezielt tiefer in die Haut bringen und somit deren Wirkung intensivieren. Also , öfter mal eine Behandlung im Kosmetikstudio einplanen;-).

Penetrationsverstärker

In vielen modernen Hautpflegeprodukten werden Penetrationsverstärker eingesetzt, wie z. B. Liposome, die die Peptide in winzige Kapseln einschließen und so in die Haut bringen können. Diese Technologien schützen die Peptide und geben sie im Idealfall genau dort frei, wo sie wirken sollen.

Feuchtigkeit

Eine gut durchfeuchtete Haut ist elastischer und aufnahmefähiger für Wirkstoffe, darunter auch Peptide. Feuchtigkeit macht die oberste Hautschicht (Stratum Corneum) geschmeidiger. Kombiniert man Peptide mit feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen wie z.B. Hyaluronsäure wird die Haut optimal auf die Aufnahme vorbereitet und die Wirkung der Peptide unterstützt.

Die wichtigsten Peptide in der Hautpflege – Woran erkennt man sie in Inhaltsstoffen?

Peptide gibt es in verschiedenen Arten – jede mit einer speziellen Wirkung. Hier sind die wichtigsten Peptid-Typen, auf die ihr in euren Pflegeprodukten achten solltet:

Signalpeptide

Diese Peptide können die Produktion von Kollagen und Elastin in der Haut anregen. Ihr findet sie in den Inhaltsstoffen oft als:

• • Palmitoyl Pentapeptide-4 (Matrixyl)
  • Tripeptide-21
  • Copper Tripeptide-1 (wirkt auch als Carrier-Peptid)
  • Oligopeptide-1 (auch bekannt als Epidermal Growth Factor oder EGF)

Carrier-Peptide

Carrier-Peptide sorgen dafür, dass wichtige Nährstoffe, wie Kupfer, tief in die Hautzellen transportiert werden. Sie  unterstützen die Zellerneuerung und können müde Haut beleben. Copper Tripeptide-1 ist ein beliebter Inhaltsstoff, da es gleichzeitig auch als Signalpeptid wirkt.

Neurotransmitter-inhibierende Peptide

Diese Peptide sind bekannt als „Botox in der Flasche“! Lokal aufgetragen wirken neurotransmitter-inhibierende Peptide allerdings in den oberen Hautschichten, wo sie die Hautoberfläche entspannen und somit Mimikfalten sanft mildern können. Und das selbstverständlich ohne die typischen Effekte einer Botox-Behandlung.; das Gesicht bleibt natürlich, mit einer frischen Ausstrahlung ohne jede Sorge um starre Gesichtszüge ;-)! Besonders verbreitet sind:

• • Acetyl Hexapeptide-8 (auch als Argireline bekannt)
  • Palmitoyl Tripeptide-5

Enzymhemmende Peptide

Diese Peptide können den Abbau von Kollagen in der Haut verlangsamen, indem sie gezielt Enzyme blockieren, die für den Abbau wichtiger Strukturproteine verantwortlich sind. So wirkt die Hautstruktur etwas straffer und elastisch – praktisch oder? Schaut man sich die Inhaltsstoffe genauer an, findet man sie oft auch in Produkten gegen Dehnungsstreifen. Diese Peptide sind unter folgenden Bezeichnungen zu finden:

• Palmitoyl Tripeptide-1
• Palmitoyl Tetrapeptide-7

Zusammenfassend können Peptide ganz unterschiedlich eingesetzt werden – je nachdem, was eure Haut gerade braucht. Ob für mehr Festigkeit, eine Extraportion Nährstoffe oder als Schutz gegen Kollagenabbau.

Peptide richtig kombinieren: Vertragen sie sich mit Säuren?

Ihr habt vielleicht schon von der Kombination von Peptiden mit anderen Wirkstoffen wie AHA (Alpha-Hydroxy-Säuren) gehört. Diese Kombination kann jedoch eine Herausforderung darstellen. AHAs arbeiten bekanntlich am besten in einem niedrigen pH-Wert (ca. 3 bis 4), während Peptide bei einem neutralen bis leicht sauren pH-Wert (ca. 5 bis 7) stabil bleiben. Wenn der pH-Wert zu niedrig ist, kann die Stabilität und Wirksamkeit der Peptide beeinträchtigt werden.

Tipp für die Anwendung: Nutzt ihr AHA oder PHA Produkte (oder Säurepeelings), die auf der Haut bleiben, dann idealerweise abends und wendet Peptide an diesen Tagen bei Bedarf morgens an. An den Tagen, an denen ihr keine AHAs verwendet, können Peptide ideal abends zum Einsatz kommen, um die Haut über Nacht zu stärken und zu regenerieren. So profitiert eure Haut von beiden Wirkstoffen, ohne dass sie sich gegenseitig behindern. Falls ihr auf ein Produkt stoßt, das Peptide und AHAs in einer Pflege kombiniert, bitte nicht wundern! Diese werden oft speziell formuliert, z. B. durch Verkapselungstechniken. Diese kleinen Kapseln schützen die Peptide vor der Säure und stellen sicher, dass sie in die Haut eindringen können, ohne ihre Wirksamkeit zu verlieren.

Fazit

Peptide sind absolut sinnvoll in der Hautpflege, besonders bei reifer Haut! Sie unterstützen die Kollagenproduktion, stärken die Hautbarriere und helfen dabei, feine Linien und Fältchen zu reduzieren oder in Schach zu halten. Achtet bei der Wahl eurer Produkte darauf, dass gelegentlich Peptide in den Inhaltsstoffen enthalten sind, oder integriert ein Peptid-Serum in eure Routine. Peptide lassen sich mit Fruchtsäuren wie AHA oder PHA kombinieren, aber es kommt auf die richtige Anwendung an: Morgens Peptide, abends AHAs oder PHAs – oder ein clever formuliertes Serum, das beides enthält.

Persönlich nutze ich ein besonders pur formuliertes Serum von der Hamburger Kosmetikmarke Mawilove, das ich sowohl abends (an PHA oder AHA freien Tagen!) als auch morgens, vor allem für die Augenpartie, verwende. Dank der minimalistischen Formulierung bleibt es sanft zur Haut und belohnt mit voller Peptidwirkung.

Hinweis: Keine bezahlte Werbung, rein persönliche Empfehlung!

Quellen

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10679740/ role of peptide-cell interactions in cosmetic peptide application

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6981886/ Anti-Wrinkle benefits of peptides complex stimulating skin basement membrane proteins expression

https://www.mdpi.com/2079-9284/10/4/111 insides into bioactive peptides ins cosmetics

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-47039-8_21#main-content Peptides as Skin Penetration Enhancers for Low Molecular Weight Drugs and Macromolecules

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In der Welt der Hautpflege gibt es zweifellos eine schier endlose Auswahl an Wirkstoffen! Jeder dieser Wirkstoffe bringt seine eigenen Vorzüge und Verwendungsmöglichkeiten mit sich, um unsere Haut gesund und strahlend zu erhalten. Doch nicht alle sind gleich relevant und wichtig für beste Pflegeergebnisse. In dieser Übersicht werde ich euch eine Auswahl, der meiner Meinung nach wichtigsten Hautpflege-Wirkstoffe, von A bis Z vorstellen.

A – Alpha-Hydroxysäuren (AHA)

AHA-Wirkstoffe wie Glykolsäure, Milchsäure und Zitronensäure können die Haut exfolieren, indem sie abgestorbene Hautzellen entfernen, die Hauttextur verbessern und das Erscheinungsbild von feinen Linien und Falten reduzieren.

B – Beta-Hydroxysäuren (BHA)

BHA-Wirkstoffe wie Salicylsäure sind lipophil, wodurch sie tief in die Poren eindringen können. Sie sind besonders wirksam bei der Klärung verstopfter Poren, der Reduzierung von Hautunreinheiten und der Verbesserung von Akne und Mitessern.

C – Ceramide

Ceramide sind natürliche Lipide, die in der Haut vorkommen und die Hautbarriere stärken. Ceramide schließen Feuchtigkeit in die Haut ein, schützen vor Trockenheit, Irritationen und wehren schädliche Einflüsse ab.

D – Dexpanthenol

Auch als Provitamin B5 bekannt, ist Dexpanthenol ein feuchtigkeitsspendender Wirkstoff in Hautpflegeprodukten wie Cremes und Lotionen. Es beruhigt und regeneriert die Haut, stärkt die Hautbarriere und hilft bei trockener, gereizter oder empfindlicher Haut sowie bei der Heilung von Hautirritationen und leichten Hautverletzungen.

E – Elastin (hydrolisiert)

Versorgt die Haut oberflächlich mit Feuchtigkeit und stärkt ihre Feuchtigkeitsbarriere. Dadurch kann die Haut weicher und geschmeidiger werden.

F – Ferulasäure

Ein tolles Antioxidans, das die Haut vor freien Radikalen und UV-Schäden schützen kann. Es wird oft in Anti-Aging-Produkten (insbesondere in Verbindung mit Vitamin C) verwendet, um Hautschäden zu verhindern.

G – Glykolsäure

Ein AHA-Wirkstoff (s. AHA / BHA), die die Haut exfoliert, die Kollagenproduktion anregt und das Erscheinungsbild von Falten und feinen Linien verbessern kann.

H – Hyaluronsäure

Ein Feuchtigkeitsmagnet, der die Haut mit Feuchtigkeit versorgt, indem er Wasser bindet und die Haut praller und hydratisiert erscheinen lässt. Wissenswertes für die Anwendung!

I – Inositol

Ein B-Vitamin, das in der Hautpflege insbesondere für seine feuchtigkeitsspendenden und beruhigenden Eigenschaften bekannt ist.

J – Jojobaöl

Ein pflanzliches Öl, das die Haut mit Feuchtigkeit versorgt und beruhigt, ohne ein fettiges Gefühl zu hinterlassen. Tipp: Kann auch pur in eine Bodylotion gegeben werden – seidige Haut!

K – Kigelia Africana

Ein Wirkstoff der aus der Frucht des afrikanischen Kigelia-Baums gewonnen wird. Er hat antioxidative und hautstraffende Eigenschaften; das Erscheinungsbild von Falten und schlaffer Haut kann reduziert werden und die Haut insgesamt straffer erscheinen lassen.

L – L-Ascorbinsäure (Vitamin C)

Ein starkes Antioxidans, das die Kollagenproduktion anregen und die Haut aufhellen kann. Es hilft bei der Bekämpfung von freien Radikalen und Hautschäden durch UV-Strahlung.

M – Mandelsäure

Ein milder AHA-Wirkstoff, der die Haut exfoliert und das Erscheinungsbild von Pigmentflecken verbessern kann.

N – Niacinamid (Vitamin B3)

Niacinamid kann das Erscheinungsbild von Hyperpigmentierung, feinen Linien und Falten reduzieren und die Hautbarriere stärken.

O – Oligopeptide

Kleine Proteine, die die Kollagenproduktion fördern können und demzufolge die Hautstruktur verbessern. Oligopeptid-1 ist ebenfalls ein synthetisches Äquivalent des menschlichen Polypeptids EGF (Epidermal Growth Factor)!

P – PHA (Polyhydroxysäure)

Eine sanfte Säure in der Hautpflege, die abgestorbene Hautzellen entfernt; kann die Haut glätten und zugleich hydratisieren, während sie weniger irritierend ist als andere Säuren – besonders für empfindliche Hauttypen geeignet.

Q – Q10 (Ubichinon)

Ein starkes Antioxidans, das die Hautzellen vor Schäden durch freie Radikale schützen kann. Die Hautelastizität wird nachweisbar unterstützt.

R – Retinol (Vitamin A)

Ein wirksames Antioxidans und ein Wirkstoff, der die Hauterneuerung fördert, die Kollagenproduktion anregt und das Erscheinungsbild von Falten, feinen Linien und Pigmentflecken verbessern kann. Empfindliche Hauttypen sollten bei der Anwendung von hochdosiertem Retinol vorsichtig vorgehen oder auf Alternativen ausweichen.

S – Schneckensekret (snail secretion)

Ein Inhaltsstoff, der aus der Schleimsekretion von Schnecken gewonnen wird. Es enthält Substanzen wie Glykolsäure, Allantoin und Hyaluronsäure sowie wichtige Vitamine und Mineralien. Diese Kombination kann die Haut durchfeuchten, beruhigen und das Erscheinungsbild von Narben, Pigmentflecken und Falten verbessern. Perfekt für die Hautregeneration.

T- Tocopherol (Vitamin E)

Ein Antioxidans, das die Haut vor Schäden durch freie Radikale schützen und die Hautbarriere stärken kann.

U – Urea

Ein Feuchthaltemittel, das Wasser in der Haut bindet und so die Feuchtigkeitsversorgung verbessert.

V – Vitamin K

Stärkt die Blutgefäße (Couperose) und die verbessert die Blutzirkulation. Es wird häufig in Augenpflege-Produkten verwendet.

W – Weidenrindenextrakt (Salix Alba)

Enthält natürliches Salicylat, das die Haut exfoliert und bei Akne und Mitessern helfen kann. Der Extrakt ist oft in Naturkosmetik-Produkten enthalten.

X – Ximenia-Öl

Ein Öl mit entzündungshemmenden und sehr hautpflegenden Eigenschaften. Wird in der Natur-Kosmetik-Hautpflege bei Hautreizungen und Rötungen eingesetzt.

Y- Yeast Saccharide (Hefepolysaccharide)

Polysaccharide, die einen schützenden Film auf der Haut bilden, ihre Feuchtigkeit bewahren und feine Linien und Fältchen reduzieren können.

Z – Zinkoxid

Ein mineralischer UV-Filter, der in Sonnenschutzmitteln verwendet wird, um die Haut vor schädlicher UV-Strahlung zu schützen. Darüberhinaus kann Zinkoxid auch bei der Behandlung von Hautreizungen und Akne hilfreich sein.

Viel Spaß beim Pflegen eurer Haut!

Quellen

https://karger.com/spp/article/31/6/332/295922/Antioxidant-Properties-of-Ferulic-Acid-and-Its

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23438139/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3673383/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3673383/

https://www.researchgate.net/publication/352854765_A_REVIEW_ON_KIGELIA_AFRICANA

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ajd.12715

Anti-Wrinkle Benefits of Peptides Complex Stimulating Skin Basement Membrane Proteins Expression https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6981886/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16029679/ Niacinamide

https://www.researchgate.net/publication/373436820_EFFICACY_OF_SNAIL_MUCIN_IN_WOUND_HEALING_A_REVIEW_PRINCESS_CASEY_BANTIGUE

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4737275/ Topical treatment with coenzyme Q10‐containing formulas improves skin’s Q10 level and provides antioxidative effects

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Statt auf blitzschnelle Lösungen zu setzen, lohnt es sich, unsere Hautpflegeroutine behutsam anzupassen, damit die Haut weiterhin strahlt, gesund und vital bleibt; denn nur so können wir das Beste aus unserer Haut herausholen! In diesem Beitrag möchte ich besonders auf die Bedürfnisse sehr empfindlicher, reifer Haut eingehen. Denn diese Hauttypen zeigen oft Anzeichen einer geschwächten Hautbarriere, die sich beispielsweise in Rötungen, Juckreiz und anderen Unannehmlichkeiten äußern können.

Der entscheidende Faktor liegt in der Wahl der richtigen Pflegeroutine

Während normale reife Haut oft mit bewährten Pflegeprodukten gut zurechtkommt, braucht sensible reife Haut eine Extraportion Aufmerksamkeit, um Irritationen zu vermeiden. Hierbei geht es nicht nur darum, die Zeichen des Älterwerdens zu mildern, sondern vor allem darum, die Hautbarriere zu schützen und zu stärken.

Für sensible reife Haut ist es also entscheidend, Produkte auszuwählen, die beruhigende und schützende Eigenschaften bieten. Immerhin neigt sensible Haut dazu, schnell auf ungeeignete Inhaltsstoffe oder falsche Pflegepraktiken zu reagieren.

So stehen wir vor zwei unterschiedlichen Haut-Pflegeansätzen

Der eine zielt auf die Revitalisierung und Verjüngung der Haut ab, der andere fokussiert sich auf die intensive Beruhigung und Stärkung der empfindlichen Haut. Verstehen wir diese Unterschiede, können wir unsere Hautpflege optimal auf unsere individuellen Bedürfnisse abstimmen.

Unterschied zwischen reifer Haut und sensibler reifer Haut

Wie erkennen wir, ob unsere Haut einfach nur die üblichen Zeichen der Reife zeigt oder ob sie zu der sensibleren Sorte gehört?

• Reife Haut zeigt typische Zeichen des Älterwerdens wie feinere Linien, Falten, einen Verlust an Elastizität und Dichte, und oft auch eine trockenere Beschaffenheit als in jüngeren Jahren. Diese Veränderungen sind ein normaler Teil des natürlichen Alterungsprozesses, bei dem die Kollagen- und Elastinproduktion nachlässt und die Haut weniger Feuchtigkeit speichert.
• Sensible reife Haut geht über die üblichen Zeichen der natürlichen Hautalterung hinaus. Diese Haut neigt zu Rötungen, ist leicht irritierbar, reagiert empfindlich auf bestimmte Inhaltsstoffe in Hautpflegeprodukten und kann Symptome wie Juckreiz, Brennen oder Spannungsgefühle zeigen. Diese Reaktionen deuten auf eine geschwächte Hautbarriere hin, die die Haut anfälliger für äußere Einflüsse macht und eine besonders sorgfältige Auswahl an Pflegeprodukten erfordert.

Angepasste Pflegeempfehlungen für empfindliche reife Haut

Sanfte Hautreinigung

Wählt für die tägliche Reinigung Produkte, die frei von aggressiven Inhaltsstoffen sind. Reinigungsprodukte, die speziell für empfindliche Haut formuliert wurden, sind ideal, da sie die Haut nicht zusätzlich belasten.

Beruhigende Inhaltsstoffe einsetzen

Integriert Produkte mit Inhaltsstoffen wie z.B.  Aloe Vera, Ceramiden, Panthenol, Niacinamid, Allantoin und Centella Asiatica in eurer Pflegeroutine. Diese Inhaltsstoffe können dabei helfen, Rötungen zu mindern und die natürliche Barrierefunktion der Haut zu stärken. Allantoin fördert die Regeneration der Haut und wirkt beruhigend, während Centella Asiatica ebenfalls beruhigende Eigenschaften hat und die Hautregeneration unterstützt.

Feuchtigkeitspflege mit Sorgfalt auswählen

Achtet auf feuchtigkeitsspendende Produkte, die Ceramide, Hyaluronsäure und Squalan enthalten, um die Haut zu nähren und ihre Schutzbarriere zu unterstützen. hypoallergene Produkte, die ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe wie Parfüme, Alkohol oder konservierungsstoffe auskommen, um Irritationen zu vermeiden, während sie gleichzeitig die Haut nähren und schützen. Vertraut nicht den Aufdrucken „parfümfrei“ oder ähnliche Werbung. Schaut euch die Inhaltsstoffe genau an. Manchmal verstecken sich doch ein paar Inhaltsstoffe, wie Alkohol oder Parfüm oder Paraffine …, die 

Einfachheit bewahren

Beschränkt eure Hautpflegeroutine auf einige wenige, aber effektive Produkte. Eine Überfrachtung und ständig wechselnde Pflegeansätze der Haut kann zu Reizungen führen und ihre Sensibilität verstärken.

Anti Aging

Für empfindliche und reife Haut sind Polyhydroxysäuren (PHAs) und Vitamin C in niedriger Dosierung hervorragende Optionen, da sie im Vergleich zu stärkeren Alternativen seltener Irritationen verursachen. PHAs wie Gluconolacton und Lactobionsäure sind milde Exfolianten, die abgestorbene Hautzellen sanft entfernen, die Feuchtigkeit verbessern und die Hauterneuerung fördern, ohne zu irritieren. Ihre größeren Moleküle dringen weniger tief in die Haut ein, was das Irritationsrisiko senkt, und bieten antioxidative Vorteile und eine Stärkung eurer Hautbarriere. Generell perfekt für reife Haut.

Vitamin C in niedriger Dosierung (bis zu 10% bei sehr empfindlicher Haut) wirkt als starkes Antioxidans gegen freie Radikale, unterstützt die Hautstraffung und kann Pigmentflecken mildern, ohne empfindliche oder reife Haut zu reizen. Es ist ratsam, eine für empfindliche Haut konzipierte Formulierung oder ein sanfteres Vitamin C-Derivat zu wählen. Magnesium Ascorbyl Phosphat, eine wasserlösliche Form von Vitamin C, ist besonders für trockene und sensible Haut weniger reizend das sanfter ist, aber immer noch effektiv.

Diese Inhaltsstoffe kombinieren meines Erachtens, effektive Anti-Aging-Wirkung mit einer hohen Verträglichkeit für sensible Hauttypen. Sie revitalisieren und stärken die Haut, ohne ein erhöhtes Risiko von Irritationen. Wie immer ist es jedoch empfehlenswert, neue Produkte langsam zu testen und eure Hautreaktion zu beobachten, um sicherzustellen, dass sie gut vertragen werden.

Täglicher Sonnenschutz

Schützt eure Haut täglich mit einem mineralischen Sonnenschutzmittel, das im Vergleich zu chemischen Filtern seltener Irritationen verursacht. Falls ihr eine Kombination aus chemischen und mineralischen Filtern bevorzugt, stellt sicher, dass die Sonnencreme als hypersensibel gekennzeichnet ist und weder Parfüm noch hohe Konzentrationen von Alkohol enthält. Falls meine Haut mal besonders empfindlich reagiert, verwende ich gerne diese Creme.

Vermeidung von Reizstoffen

Vermeidet Inhaltsstoffe und Umweltfaktoren, die eure Haut beeinträchtigen können. Zu diesen zählen oft Duftstoffe, schlechte Alkohole, ätherische Öle und aggressive chemische Peelings. Beispiele für schädliche Umweltfaktoren sind starke Sonneneinstrahlung, extreme Kälte oder Trockenheit sowie Luftverschmutzung. Um die Haut vor den Auswirkungen der Luftverschmutzung zu schützen, verwendet Produkte mit Antioxidantien wie Vitamin C und E, die helfen können, freie Radikale zu neutralisieren und die Hautbarriere zu stärken.

Seidenkissenbezüge für die Nacht

Ein Seidenkissenbezug kann eine tolle Ergänzung zu eurer Pflegeroutine sein. Seide reduziert die Reibung auf der Haut, die zu Irritationen und Schlaffältchen führen kann, und hilft, die Feuchtigkeit der empfindlichen Haut besser zu bewahren. Eure Haare freuen sich auch ;-).

Gesunde Ernährung und ausreichende Hydratation

Eine ausgewogene Ernährung, die reich an Antioxidantien (Vitamine A, C, E)  und Omega-3-Fettsäuren ist, kann eurer Haut gut tun. Diese Nährstoffe helfen, die Hautzellen zu schützen und zu reparieren. Gleichzeitig ist es wichtig, viel zu trinken – natürlich alkoholfrei – um eure Haut auch von innen zu hydratisieren und sie strahlend und frisch zu halten. Für diejenigen unter euch mit besonders empfindlicher Haut, ist es besonders ratsam, auf bestimmte Nahrungsmittel und Gewohnheiten zu verzichten, die bekanntermaßen Irritationen verschlimmern können. Dazu gehören z.B. sehr scharfe Speisen, die die Haut reizen können, sowie Alkohol und Rauchen, die beide zu Trockenheit und vorzeitiger Hautalterung beitragen.

Apparative Kosmetik

Wenn es um apparative Kosmetik für sehr empfindliche Haut geht, ist es wichtig, sanfte und hautschonende Methoden zu wählen. Behandlungen wie Sauerstofftherapie, sanfte Radiofrequenztherapie, Ultraschallbehandlungen, LED-Lichttherapie und Mikrostrom finde ich besonders geeignet, da sie die Haut pflegen und revitalisieren, ohne sie zu reizen.

Auf der anderen Seite können intensivere Verfahren wie Mikrodermabrasion, starke chemische Peelings oder Laserbehandlungen oft zu irritierend für empfindliche Haut sein und sollten meines Erachtens mit Vorsicht genossen oder gemieden werden. Auch Mikroneedling-Behandlungen können zu invasiv für sehr empfindliche Haut sein: Es kann bei sensibler Haut zu starken Rötungen und Schwellungen führen. Es ist daher ratsam, vor der Durchführung einer solchen Behandlung professionellen Rat einzuholen. Bei allen apparativen kosmetischen Behandlungen ist es ohnehin empfehlenswert, sich ausführlich beraten zu lassen und sicherzustellen, dass die gewählte Methode euren individuellen Hautbedürfnissen entspricht.

Fazit

Um empfindliche reife Haut richtig zu pflegen, ist es wichtig, sanfte Produkte zu verwenden, die nicht reizen. Wählt Produkte, die speziell für sensible Haut entwickelt wurden, achtet auf feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe und vermeidet alles, was die Haut irritieren könnte. So könnt ihr eure Haut pflegen und schützen, ohne sie unnötigem Stress auszusetzen. Kurz gesagt, behandelt eure Haut vorsichtig, und sie wird es euch danken! Ich empfehle gerne dieses beruhigende Serum, die Vliesmaske für trockene, empfindliche Haut und die sanft regenerierende Nachtcreme.

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Gründe für die Verwendung einer Nachtcreme

• Verbesserte Wirkstoffaufnahme: Nachts erhöht sich die Durchlässigkeit der Haut, was übrigens wissenschaftlich belegt ist. Dies liegt unter anderem an der verminderten Talgproduktion und den Veränderungen im Haut-pH-Wert während der Nacht. Dadurch können aktive Inhaltsstoffe in Nachtcremes effektiver wirken.
• Stimulation der Kollagenproduktion: Inhaltsstoffe wie Peptide und Retinoide in Nachtcremes stimulieren die Kollagenproduktion. Das ist durch Studien belegt und kann zu einer festeren und glatteren Haut beitragen.
• Feuchtigkeitszufuhr und Barrierereparatur: Nachtcremes enthalten oft Inhaltsstoffe, die über Nacht die Hautbarriere reparieren und intensiv Feuchtigkeit spenden. Dadurch kann ein Feuchtigkeitsverlust verhindert werden, und die Hautstruktur kann sich ebenfalls verbessern.
• Gezielte Anti-Aging-Wirkung: Wirkstoffe wie Hyaluronsäure, Ceramide und besondere Öle in Nachtcremes zielen speziell auf regenerationsbedürftige Haut ab. Das kann feine Linien und Falten schön glätten.

Neben der Nachtcreme: Warum ein Peeling am Abend Sinn macht

Meiner Meinung nach ist bei der abendlichen Hautpflege auch die regelmäßige Anwendung von Peelings (ein- bis zweimal pro Woche) von entscheidender Bedeutung; insbesondere solche, die Alpha-Hydroxysäuren (AHAs) oder Polyhydroxysäuren (PHAs) enthalten (meine persönlichen Favoriten). Diese Säuren entfernen zuverlässig abgestorbene Hautzellen und sorgen für eine super glatte und richtig frische Haut. Nachts, während des Schlafs kann sich die Haut optimal regenerieren, da sie weniger den äußeren Einflüssen wie Sonnenstrahlen und Schmutz ausgesetzt ist. Das steigert nicht nur die Wirkung der Peelings, sondern mindert auch das Risiko von Sonnenschäden,  da die Haut nach der Verwendung von AHAs und PHAs lichtempfindlicher sein kann. Denkt trotzdem daran, tagsüber Sonnenschutz aufzutragen – ich weiß, es klingt wie eine leidige Pflicht, die mit der Zeit nervt. Aber ehrlich gesagt, für eine schöne und gesunde Haut, auch weit über 40 ;-), ist das ein unverzichtbarer Schritt. Etwas Sonnencreme oder eine gute BB/CC Creme mit LSF geht immer! 

Die richtige Nachtcreme auswählen

Abends wirken Peelings, spezielle Seren und Spezialmasken also am besten, da eure Haut über Nacht die Wirkstoffe optimal aufnehmen kann. Wichtig ist dabei, die Produkte je nach Hauttyp auszuwählen – es gibt für jeden das Richtige.

Jetzt zum wichtigen Teil: die Nachtcreme. Sie rundet eure Abendpflege ab und versorgt die Haut mit allem, was sie zur nächtlichen Regeneration braucht. Werfen wir einen Blick auf zwei tolle Nachtcremes für reife Haut, die eure Hautpflege meiner Meinung nach perfekt ergänzen könnten:

Dadosens Regeneration Nachtcreme

Mit einer sanften Anti-Aging-Wirkung; ideal für empfindliche Haut fördert die Nachtcreme von Dadosens die natürliche Regeneration, während wir schlafen.  Zudem unterstützt sie die Hautschutzarriere und enthält unter anderem gute Inhaltsstoffe:

1. Ectoin: Die Aminosäure Ectoin schützt die Haut vor Stressfaktoren wie UV-Strahlung und Trockenheit, fördert die Feuchtigkeitsspeicherung und wirkt ausserdem entzündungshemmend und beruhigend. Eine Wohltat für sensible und strapazierte Haut.
2. Süßholzwurzel (Stearyl Glycyrrhetinate): Dieser Extrakt aus der Süßholzwurzel wirkt ebenfalls entzündungshemmend, beruhigend  und aufhellend auf die Haut. Rötungen können gemildert werden.
3. Panthenol: Auch bekannt als Provitamin B5, wirkt Panthenol feuchtigkeitsspendend, heilend und beruhigend auf die Haut. Panthenol kann auch die Hautelastizität verbessern und fördert die natürliche Regeneration der Hautzellen.
4. Retinylpalmitat (Retinyl Palmitate): Eine mildere Form von Retinol, das zur Vitamin A-Gruppe gehört. Es unterstützt die Zellerneuerung, fördert die Kollagenproduktion und kann somit die Hautstruktur verbessern und Zeichen der Hautalterung deutlich mildern.
5. Squalan: Das tolle Squalan versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, macht sie weich und geschmeidig, ohne die Poren zu verstopfen. Es verbessert die Hauttextur und Elastizität. Perfekt für trockene Haut.
6. Allantoin: Allantoin fördert die Zellerneuerung, hilft bei der Heilung kleiner Hautverletzungen und wirkt beruhigend auf gereizte Haut.

Anwendung

Nach der Reinigung und einem Toner abends auf Gesicht, Hals, Dekolleté und Nacken auftragen. Bei sehr feuchtigkeitsarmer Haut empfehle ich die Kombination mit einem Hyaluronserum. 

Annemarie Börlind Naturoyal Nachtcreme

Die Naturoyal Nachtcreme regeneriert mit pflegenden Ölen, die gut zur Pflege bei trockener Haut geeignet sind. Opus Öl spendet viel Feuchtigkeit, wirkt hautglättend und schützt vor Wasserverlust. Das Bindegewebe wird durch Lupinen-Extrakt gestärkt. Ich verwende die Creme, insbesondere in den Wintermonaten regelmäßig zur Nacht und kann bestätigen, dass die Haut am nächsten Morgen tatsächlich glatt und erholt aussieht.

• Für trockene bis sehr trockene Haut geeignet
• Keine Mineralöle / Silikone und Parabene enthalten
• Für mich auch als Spezial- Halspflege an sehr kalten Wintertagen geeignet

Anwendung: Nach der Reinigung und einem guten durchfeuchtenden Toner abends auf Gesicht, Hals, Dekolleté und Nacken sanft einmassieren. Die Creme ist schön reichhaltig, so dass ein zusätzliches Serum oft nicht nötig ist. Bei Mischhaut und Neigung zu Unreinheiten könnte die Creme „too much“ sein.

Zusatz-Tipp – Seidenkissen-Bezug!

Verwendet ein Seidenkissenbezug zur Nacht. Die glatte Oberfläche verringert Schlaffalten und wirkt zudem antibakteriell und hypoallergen. Im Sommer schön kühlend, im Winter angenehm warm. Ein weiterer Vorteil: Seide hält die Feuchtigkeit eurer Hautpflegeprodukte besser auf der Haut. Auch die Haare freuen sich…

Hinweis: Keine Werbung – kein Sponsoring!Die Produkte werden unabhängig getestet und selbst gekauft!

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Antioxidantien helfen gegen die Bedrohung durch Freie Radikale

Genau aus diesen Gründen ist es sinnvoll, sich mit den verschiedenen Inhaltsstoffen von Kosmetikprodukten auseinanderzusetzen: Denn Pflegecremes sollten eine möglichst vielfältige Antioxidantien-Mischung enthalten, die vor schädlichen Umwelteinflüssen schützen. Das Stichwort lautet „Freie Radikale“: In großer Anzahl können diese Moleküle nämlich Zellschäden verursachen und die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut beeinträchtigen. Antioxidantien können helfen, diese Gefahren für unsere Haut zu minimieren. Aber woran erkennt man Anitoxidantien in der Pflege? Und worauf muss man achten?

Nachfolgend zeige ich Euch eine Auswahl an Wirkstoffen, die unsere Haut nachweislich schützen und unterstützen können:

Vitamin C: 

Vitamin C kurbelt die körpereigene Kollagenproduktion an, wirkt entzündungshemmend und ist insbesondere bei Pigmentstörungen ausgleichend. Eine Konzentration des Vitamins in einem puren Serum wirkt bei meiner Haut mit 10-15 Prozent sehr gut. In einer Creme verarbeitetes Vitamin C kann bereits ab einer Konzentration von 5 Prozent effektiv sein.

Inhaltsstoff / Bezeichnung: 

• Ascorbyl Palmitate
• Ascorbid Acid
• Magnesium Ascorbate

Retinol (auch Vitamin A1 genannt):

Ist ebenfalls ein wirksamer Radikalfänger, regeneriert, respektive stimuliert die Hauterneuerung und sorgt für eine signifikant geringere Faltentiefe. Die Anwendung von reinem Retinol kann die Haut allerdings auch reizen und sollte mit großer Sorgfalt und Hautbeobachtung erfolgen. Je nach Hautzustand und Bedürfnis kann man sich langsam an die persönlich passende Konzentration, herantasten (0,01 – 1 Prozent – dazu Herstellerangaben beachten!).

Nachhaltig gute Erfahrungen habe ich mit einer konstant wirksamen und zugleich sanften Versorgung mit Vitamin A in Form von Retinol Palmitate (Vorstufe von Retinol) gemacht, welches in hochwertigen Cremes enthalten sein sollte. In Verbindung mit anderen effektiven Wirkstoffen wird die Hautstruktur auf lange Sicht deutlich verbessert.

Inhaltsstoff/ Bezeichnung:

• Retinyl Palmitate
• Vitamin-A1-Palmitat

Vitamin E:

Spendet und speichert sehr gut Feuchtigkeit in der Haut und schützt als starkes Antioxidans gegen freie Radikale. Darüberhinaus wirkt Vitamin E auch hervorragend als natürlicher Sonnenschutzfilter. Die Schutzbarriere der Haut wird gestärkt, Narbenbildung minimiert und Entzündungen in Form von Pickelmalen gelindert.

Inhaltsstoff / Bezeichnung:

• Tocopherol
• Tocopheryl Acetate
• Tocopheryl Stearate

Niacinamide (Vitamin B3):

Ein weiteres Power-Antioxidans, welches zugleich auch den Kollagenaufbau der Haut unterstützt. Es wirkt ähnlich, wie Vitamin A und C, regeneriert, stärkt und reduziert darüberhinaus Hautrötungen wie Hyperpigmentierungen. Niacinamide, auch als Nicotinamid bekannt, ist eine Form des Vitamin B3, ein essentieller Nährstoff.

Man könnte fast meinen, Niacinamide sind wahre Alleskönner – so sorgt dieses Vitamin für eine gesunde Hautflora, stärkt die Hautbarriere und bewahrt den Feuchtigkeitsgehalt der Haut. Eine wirkungsvolle Konzentration in einem Pflegeprodukt sollte zwischen 2-10 % liegen.

Inhaltsstoff / Bezeichnung:

• Niacinamide (Vitamin B3)

Fazit:

Die Mischung macht’s! Je mehr antioxidative Wirkstoffe in einer Creme verarbeitet sind, desto besser. So ist die Haut vor oxidativem Stress geschützt und wird darüberhinaus auch ausreichend gepflegt, bzw. angeregt. Ein Blick auf die Angaben der Inhaltsstoffe einer Pflegecreme sind demnach sinnvoll. Anhand der Reihenfolge der Wirkstoffe/Substanzen, kann man ungefähre Mengen abschätzen. Was ist das beste Anti-Aging Serum? Meine persönlichen Favoriten

Zu guter Letzt: Täglichen Sonnenschutz nicht vergessen!

Quellen:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23438139/

Niacinamide: A B Vitamin that Improves Aging Facial Skin Appearance

Donald L. Bissett PhD, John E. Oblong PhD, Cynthia A. Berge BS

First published: 21 March 2006 https://doi.org/10.1111/j.1524-4725.2005.31732

Topical ascorbic acid on photoaged skin. Clinical, topographical and ultrastructural evaluation: double-blind study vs. placebo

First published: 18 June 2003 https://doi.org/10.1034/j.1600-0625.2003.00008.x

Improvement of Naturally Aged Skin With Vitamin A (Retinol)

Reza Kafi, MD; Heh Shin R. Kwak, MD; Wendy E. Schumacher, BS; et al

Soyun Cho, MD, PhD; Valerie N. Hanft, MD; Ted A. Hamilton, MS; Anya L. King, MS; Jacqueline D. Neal, BSE; James Varani, PhD; Gary J. Fisher, PhD; John J. Voorhees, MD, FRCP; Sewon Kang, MD

Arch Dermatol. 2007;143(5):606-612. doi:10.1001/archderm.143.5.606

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Sollte man ihn ganz meiden oder ist er in bestimmten Mengen in Pflegecremes in Ordnung?  Um das wichtigste Ergebnis meiner Recherchen schon einmal vorwegzunehmen: Die Art des Alkohols und die Dosis ist entscheidend.

Die Bedeutung von Alkohol in Hautpflegeprodukten

Alkohol ist in einer Vielzahl von Pflegeprodukten enthalten, z.B. in Cremes, Lotions, Haarpflegeprodukten, Parfüms und dekorativer Kosmetik.

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum Alkohol in Pflegeprodukten hinzugefügt wird. Alkohol lässt ein Pflegeprodukt geschmeidiger und leichter anfühlen und kann zudem auch dafür sorgen, dass eine Creme oder ein Serum idealerweise besser in die Haut einziehen kann.

Darüberhinaus funktioniert Alkohol auch als einfaches Konservierungsmittel in Kosmetika.

Woran erkenne ich Alkohol auf der Liste der Inhaltsstoffe?

Ein Blick auf die Liste der Inhaltsstoffe kann verwirrend sein. Es handelt es sich bei Alkohol nämlich um vielfältige Arten von Chemikalien mit unterschiedlichen Bezeichnungen und einer Vielzahl von Auswirkungen auf die Haut. Wenn Alkohol auf der INCI-Liste draufsteht, muss dieser nicht zwingend unserer Haut schaden.

Ihr habt vielleicht schon einmal von „guten“ langkettigen Fettalkoholen und „schlechten“ kurzkettigen Alkoholen gehört oder etwas darüber gelesen.

Einfach erklärt: 

• Je länger die Kohlenstoffketten sind, desto wasserunlöslicher und fester werden die Stoffe.
• Je kürzer die Ketten sind, desto wasserlöslicher und flüssiger!

Kurzkettige Alkohole stehen im Verdacht, insbesondere reife und empfindliche Haut (je nach Konzentration), auszutrocknen oder zu irritieren. 

Kurzkettige Alkohole findet ihr u.a. mit den Bezeichnungen:

• Ethanol 
• Ethyl Alcohol
• Alcohol
• Alcohol Denat. Um keine Steuern auf den Alkohol in Kosmetika zu zahlen, verwenden Unternehmen vergällten Alkohol, der zum Trinken ungenießbar ist 
• SD-Alkohol – ebenfalls vergällter Alkohol (SD= specially denatured)
• Isopropyl Alcohol
• Propyl Alcohol
• Isopropanol
• Phenethyl Alcohol
• Methanol
• Benzyl Alcohol (ist auch ein aromatischer Alkohol, der zur Parfümierung von Produkten verwendet wird)

Das Problem: Intransparenz bei Alcohol denat.

Ein Blick auf die Inhaltsstoffe von Kosmetika wirft jedoch oft Fragen auf. Alkohol, der als Alcohol denat. gekennzeichnet ist, enthält immer, wie bereits erwähnt, ein Vergällungsmittel – welches genau, bleibt jedoch häufig im Dunkeln. Diese Intransparenz sorgt, meines Erachtens, für Unsicherheit, denn potenziell kritische Inhaltsstoffe haben in der Hautpflege nichts zu suchen. Ich persönlich verwende grundsätzlich keine Produkte, die Alcohol Denat. enthalten.

Mein Tipp: Wer sichergehen will, sollte immer die vollständige INCI-Liste prüfen oder direkt beim Hersteller nachfragen. So lassen sich versteckte Inhaltsstoffe besser erkennen!

Langkettige Fettalkohole eignen sich ideal als verträgliche Emulgatoren und wirken sogar feuchtigkeitsspendend! 

Langkettige Alkohole findet ihr u.a. mit den Bezeichnungen:

• Cetylalcohol (Hexadecanol)
• Stearyl Alcohol (Octadecanol)
• Cetearyl Alcohol
• Behenyl Alcohol
• Myristyl Alcohol
• Lanolin Alcohol (Wollwachsalkohol)
• Oleyl Alcohol

Ist Alkohol in der Hautpflege gut oder schlecht?

Die Verwendung von Alkohol in der Hautpflege hat eindeutig Vor- und Nachteile. Alkohol kann zum Beispiel bei sehr fettiger Haut den porenverstopfenden Talg reduzieren (Glykolsäure oder BHA leistet jedoch bessere Ergebnisse) . Bei trockener, empfindlicher, und auch reiferer Haut kann ein alkoholhaltiges Produkt – insbesondere wenn es eine hohe Menge des „schlechten“ Alkohols enthält, austrocknend wirken. Das habe ich auch an meiner Haut feststellen müssen – meine Haut reagiert durchaus auf „schlechten“ Alkohol. Bei längerer Anwendung entstehen Trockenheitsfältchen.

Diese Erfahrung ist jedoch (je nach Hauttyp und Alter) unterschiedlich zu bewerten. Da Alkohol das Eindringen anderer Inhaltsstoffe fördert, empfehle ich empfindlichen Hauttypen generell, die Inhaltsstoffe auf potentiell kritische Inhaltsstoffe (u.a. Mineralöle / PEG / Silikone / Parfüm) zu prüfen.

Trotz kontroverser Diskussionen ist das Vorhandensein von kurzkettigem Alkohol im Allgemeinen nicht zu verteufeln solange ein Produkt nur geringe Mengen davon enthält. Normale Hauttypen werden nicht zwingend ein Problem mit alkoholhaltigen Pflegeprodukten haben.

Wenn eure Haut jedoch aus diversen Gründen empfindlich ist und sich allmählich im „reiferen“ 😉 Zustand befindet, seid ihr meines Erachtens, mit einer alkohol – und reizfreien (ohne austrocknende Alkohole!) Pflege bestens beraten. 

Position des Alkohols in der in der Auflistung der Inhaltsstoffe ist maßgebend!

Wenn kurzkettiger Alkohol unter den ersten 3-5 Positionen in den Inhaltsstoffen aufgeführt ist, wirkt er für trockene und empfindliche Haut wahrscheinlich austrocknend. Je länger Produkte mit einer hohen Konzentration kurzkettiger Alkohole verwendet werden, desto leichter könnten diese die Hautbarriere stören.

Durch eine gestörte Barriere der Haut kann Feuchtigkeit entweichen – potenzielle Reizstoffe könnten eindringen, was wiederum Rötungen, Unverträglichkeiten und Fältchen entstehen lassen kann.

Wenn kurzkettiger Alkohol weiter unten in der Liste steht, ist er allenfalls nicht konzentriert genug, um einen nachteiligen Effekt auf unserer Haut zu haben. 

Wie finde ich Produkte ohne Alkohol?

Auch wenn ein Produkt als „alkoholfrei“ gekennzeichnet ist, enthält es gemäß der FDA vielleicht trotzdem Alkohol – nämlich Fettalkohole (wie bereits oben erwähnt)! Diese Fettalkohole und ihre Auswirkungen auf die Haut unterscheiden sich deutlich von denen der vergällten oder potentiell austrocknenden Alkohole. Ein Blick auf die Liste der Inhaltsstoffe sollte euch jedoch nicht verunsichern, denn diese Fettalkohole – sogenannte „guten Alkohole“ gehören zu einer ganz anderen Kategorie und PFLEGEN unsere Haut sehr gut!

Fettalkohole = „gute Alkohole“!

Fettalkohole sind häufig in Pflegecremes als Verdickungsmittel und Emulgatoren in den Inhaltsstoffen aufgeführt. Diese können Feuchtigkeit in der Haut binden und eine Schutzbarriere bilden. Das Ergebnis ist eine geschmeidige und intakte Haut – besser geht’s nicht!

Fazit: 

Reife Haut ist per se trocken und neigt zu empfindlichen Reaktionen.

Wenn ihr also unter Trockenheit, Empfindlichkeit oder Reizungen leidet, lohnt es sich zu prüfen, ob ihr Produkte verwendet, die Alkohole enthalten. Wenn auf der Liste der Inhaltsstoffe vergällter Alkohol oder Isopropyl Alcohol (s. Auflistung „schlechte Alkohole“) aufgeführt ist, könnte ein Pflegeprodukt mit „guten Alkoholen“ eine bessere Wahl sein.

Beachtet die Konzentration! Kurzkettige Alkohole, die ganz oben auf der INCI Liste erscheinen, sind in höheren Mengen enthalten – dann steigt bestenfalls auf andere Produkte um oder verwendet diese nicht als Dauerpflege (meine Erfahrung).

Quellen:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2596158/ Safety evaluation of topical applications of ethanol on the skin and inside the oral cavity

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18569160/

https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-labeling-claims/alcohol-free

https://www.cosmeticsinfo.org/ingredients/alcohol-and-alcohol-denat/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6715121/

https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/in-welchen-produkten-ist-der-einsatz-von-phthalaten

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Nicht übertreiben!

Hyaluronsäure zieht Feuchtigkeit an und speichert sie in der Haut, wodurch vorübergehend ein pralleres Hautbild entsteht. Aber wie so oft in der Welt der Kosmetika, kann auch hier zu viel des Guten unerwünschte Folgen haben. Eine übermäßige Anwendung (zu viel Produkt!) kann dazu führen, dass die oberste Hautschicht anschwillt, wodurch die Haut empfindlicher für äußere Einflüsse wie Bakterien oder Pilze wird. Dieser Effekt ist vielleicht nicht jedem bewusst.

Optimale Anwendung: Feuchtigkeit einschließen

Um die Feuchtigkeit länger in der Haut zu halten und die besten Ergebnisse zu erzielen, ist es ratsam, die Feuchtigkeit einzuschließen. Wenn dies versäumt wird, kann die Hyaluronsäure die vorhandene Feuchtigkeit aus der Haut ziehen und sie austrocknen. Ein Hyaluron-Serum allein aufgetragen, reicht oft nicht aus. Kombiniert es mit eurer bevorzugten feuchtigkeitsspendenden Creme oder einem nicht komedogenen Öl, um die Feuchtigkeit effektiv zu bewahren. Nach der Reinigung und Verwendung eines milden Toners tragt das das Serum am besten auf die noch leicht feuchte Haut auf, damit die Hyaluronsäure optimal eindringen und Feuchtigkeit binden kann.

Die Wahl des richtigen Hyaluronsäure-Serums: Molekülgrößen beachten

Beim Kauf eines Hyaluronsäure-Serums solltet ihr darauf achten, dass es Hyaluronsäure mit unterschiedlichen Molekülgrößen enthält. Warum? Weil dies dazu beiträgt, Feuchtigkeit auf verschiedenen Hautebenen einzuschließen und so eine tiefere und intensivere Hydratisierung zu ermöglichen. Größere Moleküle bleiben an der Hautoberfläche, während kleinere Moleküle tiefer in die Haut eindringen und Feuchtigkeit speichern können.

Hyaluronsäure in Kosmetikprodukten: Bezeichnungen und Wirkungen

Die Bezeichnungen von Hyaluronsäure in der INCI Auflistung eines Produkts können verwirrend sein. Oftmals erwähnen die Hersteller eines Serums deshalb bereits die Bezeichnungen „hochmolekulare oder niedermolekulare Hyaluronsäure“ auf der Verpackung.Falls nicht und um den Überblick zu behalten – hier findet ihr einige häufige Bezeichnungen:

Hochmolekulare Hyaluronsäure = hochmolekulare Hyaluronsäre – wirkt auf der Hautoberfläche (Epidermis) und schützt vor transepidermalem Wasserverlust (TEWL)

• Sodium Hyaluronate
• Hyaluronsäure (Hyaluronic Acid)
• Hyaluronan
• Hydrolyzed Sodium Hyaluronate = eine kleinere Struktur des großen Hyaluronmoleküls Sodium Hyaluronate – kann demnach leicht tiefer in die Haut eindringen
• Sodium Hyaluronate Crosspolymer = diese Hyaluronsäuremoleküle bilden eine netzartige Struktur auf der Epidermis; schließt die Feuchtigkeit der Haut ein und verhindert den Wasserverlust.

Niedermolekulare Hyaluronsäure (kleinere Moleküle) = wirkt in tieferen Hautschichten

• Hydrolyzed Hyaluronic Acid (Hydrolysierte Hyaluronsäure)
• Low Molecular Weight Hyaluronan
• Nano Hyaluronic Acid (Nano-Hyaluronsäure)
• Ultra-Low Molecular Weight Hyaluronic Acid (extrem niedermolekulare Hyaluronsäure)
• Sodium Acetylated Hyaluronate = mittleres Molekulargewicht – geht etwas tiefer als die normalen, bzw. hochmolekularen Hyaluronsäuremoleküle

Stark empfindliche Haut?

Hyaluronsäure ist im Allgemeinen gut verträglich, aber jede Haut reagiert unterschiedlich. Personen mit besonders empfindlicher Haut sollten das Serum vor einer großflächigen Anwendung an einer kleinen Hautstelle testen, um mögliche Reaktionen frühzeitig zu erkennen.

Fazit: Hyaluronsäure – Ein vielseitiger Hautpflege-Inhaltsstoff

Ein Hyaluron-Serum ist zweifellos ein tolles Pflegeprodukt, das der Haut intensive Feuchtigkeit bietet. Denkt daran, die Dosierung im Auge zu behalten, das Serum sorgfältig anzuwenden und eure individuellen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Bei der Auswahl des richtigen Produkts ist es hilfreich, auf die Molekülgrößen zu achten, damit die Hyaluronsäure in verschiedenen Hautschichten effektiv wirken kann. Weniger ist oft mehr, besonders in der Hautpflege. Braucht ihr eine Inspiration für ein gutes Serum? Hier erfahrt ihr mehr.

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Viele Body Scrubs auf Zucker- und Meersalzbasis werden auf dem Kosmetik-Markt angeboten, kombiniert mit einer Vielzahl von Peelingpartikeln. Aber halt! Gerade diese mechanischen Peelings vermeiden wir im Gesicht, insbesondere bei empfindlicher und reifer Haut. Sie können unsere Haut unnötig reizen und sogar die Hautbarriere schädigen, was zu Trockenheit führt. Warum sollten wir unsere Haut einer intensiven Behandlung mit groben Peelingpartikeln unterziehen, wenn es effektivere und pflegendere Alternativen gibt?

Enzympeeling – sanft und effektiv für den Körper

Wenn ihr einmal pro Woche unter der Dusche ein Enzympeeling verwendet, das normalerweise für das Gesicht gedacht ist, könnt ihr wirklich gute Ergebnisse erzielen! Eure Haut wird wunderbar zart und überschüssige Hautschüppchen werden sanft, ohne jegliche Reibung, entfernt.

So wirkt ein Enzympeeling!

Die Inhaltsstoffe in enzymatischen Peelings, wie zum Beispiel Papain (aus der Papaya) und Bromelain (aus der Ananas), zersetzen die Eiweißmoleküle in der obersten Hautschicht. Die Enzyme unterbrechen diese Verbindungen, und beim Abwaschen lösen sich die abgestorbenen Hautschüppchen von der Haut, ohne Irritationen zu verursachen. Ein Enzympeeling kann sogar oberflächlich Pigmentstörungen mildern und Unregelmäßigkeiten verbessern. Zusätzlich wirkt es auch leicht in der Tiefe und reinigt die Poren, sodass die anschließend aufgetragene Bodylotion besser aufgenommen werden kann.

Welches Enzympeeling eignet sich für den Körper am besten?

Enzympeeling-Pulver! Ihr könnt das Pulver einfach unter der Dusche mit etwas Wasser in den Handflächen aufschäumen und eure Haut damit verwöhnen.

Hier sind meine beiden Favoriten:

Daytox Enzympeeling

Preiswert und gut, wenn größere Mengen benötigt werden. Das Peeling von Daytox enthält pflanzliche Enzyme aus Papaya und Ananas. Zudem sorgt ein probiotischer Inhaltsstoff (Lactobacillus Ferment) für eine ausgeglichene Hautflora; Reisproteine pflegen die Haut.

Für die Anwendung am Körper empfehle ich eine Verschlusskappe für Arme und Bauch und eine Verschlusskappe für die Beine. Das Peeling-Pulver wird mit Wasser aufgeschäumt und auf die Haut aufgetragen. Danach 2 Minuten warten und abduschen. Unbedingt danach eincremen oder tagsüber im Sommer, Sonnencreme verwenden…..und eure zarte Haut bewundern.

Annemarie Börlind Enzympeeling

Wenn es etwas mehr Pflege sein darf, ist dieses Enzympeeling die richtige Wahl. Die aktiven Enzyme in dem Pulver sind Lipase und Subtilisin, die eine fettspaltende Wirkung haben und dabei sanft die Hornschüppchen lösen. Es enthält eine höhere Menge Aloe Vera, und zusätzlich wird die Haut mit Vitaminen sowie Mineralien gepflegt. Gelegentlich verwende ich dieses Peeling auch für das Gesicht, wenn es schnell gehen muss und meine Haut kein Tiefenpeeling benötigt.

Die Anwendung für den Körper ist einfach: Das Pulver in der Handinnenfläche mit Wasser aufschäumen, bis es samtig zart ist, und dann auf die Haut auftragen. Das Produkt ist sehr ergiebig, also findet gerne selbst heraus, welches Mischungsverhältnis das beste ist. Allerdings sollte die Haut gut benetzt sein und idealerweise sollte die Einwirkdauer mindestens eine Minute betragen – danach abduschen. Das Peeling-Ergebnis am Körper ist unschlagbar gut; abschließend die Haut bitte unbedingt eincremen und im Sommer Sonnenschutz verwenden!

Braucht ihr noch eine Körperlotion für den Sommer? Dann schaut euch meine Tipps dazu an. Dort werdet ihr verschiedene Ideen für selbstgemischte Bodylotions finden, die perfekt auf eure Bedürfnisse abgestimmt sind.

Fazit

Ein Enzympeeling für den Körper ist eine großartige Alternative zu mechanischen Peelings, die die Haut reizen können. Mit enzymatischen Peelings werden abgestorbene Hautzellen sanft entfernt, Pigmentstörungen gemildert und Unregelmäßigkeiten verbessert. Die Poren werden gereinigt, und die nachfolgende Pflege wird besser aufgenommen. Meiner Meinung nach erzielen die vorgestellten Enzympeeling-Pulver von Daytox und Börlind, effektive Ergebnisse. Also, gönnt eurer Körperhaut eine wöchentliche Kur mit einem Enzympeeling und freut euch über das schöne Ergebnis!

Erfahrt mehr über Haut-Peelings in meinem Beitrag! Dieses Thema ist etwas komplex, aber wer gut informiert ist, kann großartige Pflegeergebnisse erwarten.

Hinweis: Kein Sponsoring, keine Werbung – die Produkte wurden selbst gekauft!

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Ich zeige euch wie ihr eure Hautpflege anpassen und mit wirksamen Nährstoffen und kosmetischen Behandlungen ergänzen könnt. So bleibt auch eure Haut in den zweiten „besten Jahren“ 😉 strahlend und gesund!

In den Wechseljahren gibt es drei Stadien – mit unterschiedlichen Auswirkungen auf unsere Haut

Das erste Stadium beginnt etwa ab dem 40. Lebensjahr und wird durch den natürlichen Alterungsprozess unserer Haut beeinflusst. Unsere Haut wird etwas dünner und verliert vermehrt Feuchtigkeit, was dazu führen kann dass sie trockener und anfälliger für Fältchen und feine Linien wird.

Das zweite Stadium beginnt normalerweise in den Wechseljahren und wird durch hormonelle Veränderungen im Körper beeinflusst. In dieser Zeit verlangsamt sich der Stoffwechsel und unsere Haut produziert weniger Kollagen, was zu einem Verlust an Elastizität und Festigkeit führen kann. Unsere Haut kann auch dünner, trockener und manchmal empfindlicher werden.

Das dritte Stadium beginnt in der Regel nach den Wechseljahren und wird durch den natürlichen Alterungsprozess unserer Haut verstärkt. Unsere Haut verliert weiterhin an Elastizität und Feuchtigkeit, was zu einem weiteren Verlust an Festigkeit und Spannkraft führen kann. Die Haut wird weiterhin dünner und kann anfälliger für Hautveränderungen wie Pigmentflecken und Altersflecken werden.

Geschwindigkeit und das Ausmaß der Hautalterung während der Wechseljahre hängt von vielen weiteren Faktoren ab

Einige Menschen haben eine genetische Veranlagung für eine langsamere Hautalterung, während andere schneller betroffen sind. Aber auch unabhängig von unserer genetischen Veranlagung können wir durch unseren Lebensstil und unsere Hautpflege viel dazu beitragen unsere Haut über lange Zeit gesund und vital zu halten. 

Apropos, nicht nur Frauen sind von einer teilweise hormonell bedingten Hautveränderung betroffen. Auch Männer werden älter und ihre Haut verändert sich im Laufe der Zeit ;-). Sie erleben auch eine Hormonumstellung, die sogenannte Andropause und können von Elastizitätsverlust, Pigmentflecken und trockener Haut betroffen sein. Letztendlich sitzen wir alle im gleichen Boot, wenn es um das Altern geht – unabhängig vom Geschlecht.

Unsere Haut kann positiv unterstützt werden!

Feuchtigkeit

Feuchtigkeitsspendende Hautpflegeprodukte können helfen, die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen und sie geschmeidiger zu machen. Wählt Produkte aus, die auf die Bedürfnisse eurer Haut abgestimmt sind. Eine feuchtigkeitsspendende Tages- und Nachtpflege ist ein Muss. Auch die Anwendung von pflegenden Masken ist hilfreich.

Antioxidantien

Antioxidantien sind Moleküle, die helfen, Schäden durch freie Radikale in der Haut zu verhindern. Freie Radikale sind instabile Moleküle, die durch Umweltverschmutzung, Rauchen und UV-Strahlen entstehen können. Antioxidantien wie zum Beispiel Vitamin C, Vitamin E und Niacinamide können helfen, freie Radikale zu neutralisieren – dabei wird unsere Haut bestens geschützt. 

Kollagen-Booster

Kollagen-Booster-Produkte wie Retinol und Vitamin C dringen nachweisbar in die Haut ein und können dafür sorgen, die Produktion von Kollagen in der Haut zu stimulieren. Kollagen ist ein wichtiger Bestandteil der Hautstruktur und kann dazu beitragen, das Aussehen von feinen Linien und Falten zu verbessern.

Ernährung

Eine gesunde Ernährung mit viel Obst, Gemüse und magerem Eiweiß kann dazu beitragen, die Haut mit Nährstoffen zu versorgen und das Hautbild zu verbessern. Die Haut sieht auch vitaler aus, wenn ihr ausreichend Wasser trinkt = Feuchtigkeit für die Haut von innen! Schokolade sollte meiner Meinung nach absolut erlaubt sein – Glückshormone sorgen ebenfalls für einen schönen Teint! 😉

Stress reduzieren

Stress kann sich sehr negativ auf die Haut auswirken. Ich finde es wichtig, Zeit für Entspannung und Stressabbau zu finden, um gesund zu bleiben und sich wohl in der „Haut“ zu fühlen. Also, öfter mal eine „Auszeit“ genießen. Wenn die Haut mal gestresst ist, empfehle ich auch gerne Spezial-Seren.

Ausreichend Schlaf

Ausreichend Schlaf ist wichtig für die Regeneration unserer Haut. Während des Schlafs produziert unser Körper Wachstumshormone (Somatropin) die er auch zur Regeneration der Hautzellen benötigt. Gönnt euch mindestens 7-8 Stunden Schlaf pro Nacht. Schlafqualität beeinflußt unsere Haut-Gesundheit!

Sonnenschutz

Sonne tut gut, keine Frage. Allerdings können UV-Strahlen unsere Haut stressen, schädigen und zu vorzeitiger Hautalterung führen. Verwendet deshalb täglich einen ausreichenden Lichtschutzfaktor.

Spezial-Hautbehandlungen und apparative Kosmetik für eine schöne Haut

Es gibt eine Vielzahl von tiefenwirksamen Pflegemassnahmen, die wir grundsätzlich und insbesondere in den zweiten „besten Jahren“ nutzen können, um unsere Haut zu revitalisieren. Hier sind einige Beispiele, die ich persönlich effektiv finde und regelmäßig anwende:

Fruchtsäure-Behandlungen

Fruchtsäure kann reife Haut strahlender und jugendlicher aussehen lassen, indem sie alte Hautzellen sanft entfernt und so das Erscheinungsbild von feinen Linien und Falten reduziert. Zusätzlich kann Fruchtsäure dazu beitragen, dass die Haut straffer und glatter wird, indem sie die Produktion von Kollagen und Elastin anregt. Wenn man regelmäßig Fruchtsäure aufträgt, kann man auch Hyperpigmentierung und Unebenheiten im Hautbild reduzieren.

Eine regelmäßige Anwendung sanfter Säuren, entweder im Kosmetik-Studio oder zu Hause, ist meines Erachtens ein Muss für eine strahlend vitale Haut. Darüberhinaus können Wirkstoffe anderer Produkte besser von der Haut aufgenommen werden. Das Thema „Fruchtsäure zu Hause“ ist zunächst etwas komplex – schaut euch dazu meine Beiträge an; danach wird euch eine passende Auswahl leicht anzuwendender Produkte nicht mehr so schwer fallen.

Mikrostrom-Behandlungen

Mikrostrom-Behandlungen arbeiten mit einer sanften elektrischen Strömung um die Haut zu stimulieren. Das kann zu einer strafferen und glatteren Hautstruktur führen, indem die Durchblutung und der Stoffwechsel angekurbelt werden. Währenddessen werden auch die Gesichtsmuskeln trainiert, was ein Gesicht definierter aussehen lassen kann. Ihr müsst dafür nicht extra ins Kosmetik-Studio gehen, denn es gibt auch Tools für die Anwendung zu Hause, die bei regelmäßiger Nutzung sichtbare Resultate zeigen können.

LED Licht

LED-Lichttherapie ist ein beliebtes Verfahren in der apparativen Kosmetik zur Verbesserung des Hautzustands, insbesondere bei reifer Haut. Die Technik wirkt auf die Hautzellen und steigert die Produktion von Kollagen und Elastin, was zu einer strafferen Haut führen kann. Die verschiedenen Farben des LED-Lichts haben auch spezifische Vorteile, wie z.B. die Reduzierung von Pigmentflecken und Rötungen oder die allgemeine Verbesserung des Hauttons. Für diese Behandlung müsst ihr nicht extra ins Kosmetik-Studio gehen, denn es gibt auch Geräte für die Anwendung zu Hause. Diese könnt ihr jederzeit bequem einsetzen, eine effektive Behandlung genießen und eure Haut fit halten.

Ultraschalltherapie 

Ultraschallbehandlungen sind eine weitere Möglichkeit, um die Kollagenproduktion in der Haut zu stimulieren und damit den Abbau von Fältchen und schlaffer Haut zu reduzieren. Darüber hinaus verbessert Ultraschall auch die Durchblutung der Haut, was zu einem frischeren Aussehen führen kann. Nach einer Behandlung sieht die Haut einfach vitaler und gesünder aus. Wenn ihr von den Vorteilen einer Ultraschallbehandlung profitieren möchtet, stehen euch zwei Optionen zur Verfügung: Ihr könnt entweder ein Ultraschallgerät für den Heimgebrauch kaufen oder euch eine regelmäßige Behandlungskur im Kosmetikstudio gönnen.

Mikroneedeling

Beim Mikroneedling werden feine Nadeln verwendet, um winzige Verletzungen in der Haut zu verursachen und dadurch den natürlichen Heilungsprozess der Haut anzuregen. Dies kann zur Erhöhung der Kollagenproduktion und zur Verbesserung des Erscheinungsbilds von Narben, Falten und Pigmentierungen beitragen. Darüber hinaus kann die Behandlung auch die Aufnahme von Pflegeprodukten verbessern. Erfahrene Hautpflege-Anwenderinnen können Mikroneedling jedoch auch bequem zu Hause durchführen, sollten aber unbedingt auf eine sorgfältige Hygiene achten. Dabei können spezielle Rollen oder ein Dermapen mit feinen Nadeln verwendet werden, um die Haut zu stimulieren und zu verjüngen. Professionelle Kosmetik-Studios bieten diese Behandlung auch als Kur an – mein persönlicher Favorit.

Radiofrequenz + Needeling

Radiofrequenztherapie mit Needling, kombiniert die Vorteile von Radiofrequenztechnologie und Mikroneedling, um die gesamte Hautstruktur zu verbessern. Dabei werden winzige Nadeln verwendet, um Mikrokanäle in der Haut zu schaffen, die die Aufnahme von Wirkstoffen unterstützen und die Kollagenproduktion fördern. Die gleichzeitige Anwendung von Radiofrequenzenergie regt den natürlichen Heilungsprozess der Haut an und kann zu einer sichtbar glatteren und straffer aussehenden Haut führen. Professionelle apparative Kosmetikstudios bieten diese Behandlung an. Schaut einfach in eurer Nähe nach und informiert euch über deren Referenzen, Angebote und Preise!

Schöne und gesunde Haut von innen

Zur Förderung der Hautgesundheit während der Wechseljahre stehen zahlreiche Nahrungs- und Ergänzungsstoffe zur Verfügung, von denen ich hier einige nennen möchte:

Astaxanthin

Dieses Carotinoid hat starke antioxidative Eigenschaften und kann die Haut vor Schäden durch freie Radikale schützen, die durch Sonneneinstrahlung, Umweltverschmutzung und andere Faktoren verursacht werden. Astaxanthin kann auch dazu beitragen, die Elastizität und Feuchtigkeit der Haut zu verbessern, da es Entzündungen im Körper reduzieren und die Kollagenproduktion in der Haut fördern kann. 

Hyaluronsäure

Die Einnahme von Hyaluronsäure in Form von Nahrungsergänzungsmitteln kann dazu beitragen, den Feuchtigkeitsgehalt der Haut von innen heraus zu erhöhen.

Soja

Sojaprodukte wie Sojamilch, Tofu oder Tempeh sind reich an Isoflavonen, die als Phytoöstrogene wirken. Soja kann das Auftreten von Hautproblemen wie Trockenheit, Juckreiz und Hyperpigmentierung reduzieren.

Roter Klee

Roter Klee enthält ebenfalls Isoflavone und wird oft in pflanzlichen Präparaten zur Linderung von Wechseljahresbeschwerden eingesetzt. Roter Klee kann auch dazu beitragen, die Elastizität der Haut zu verbessern.

Nachtkerzenöl

Nachtkerzenöl ist reich an Gamma-Linolensäure, einer Omega-6-Fettsäure, die zur Unterstützung der Hautgesundheit beitragen kann.

Grüner Tee

Grüner Tee enthält Epigallocatechingallat (EGCG), das ein starkes Antioxidans ist und dabei helfen kann, die Haut vor Schäden durch freie Radikale zu schützen. Es kann auch helfen, Entzündungen in der Haut zu reduzieren, die durch hormonelle Veränderungen während der Wechseljahre verstärkt werden können. Also, ruhig mal 1-3 Tassen pro Tag genießen.

Leinsamen

Leinsamen enthält Lignane, die im Körper zu Phytoöstrogenen umgewandelt werden können.

Hopfen

Hopfenextrakt enthält Verbindungen namens Flavonoide und Phytoöstrogene, die potenziell vorteilhaft für die Haut während der Wechseljahre sein können. Auch eine topische Anwendung von Hopfenextrakt kann dazu führen, dass die Hautelastizität verbessert wird. Hopfenextrakt regt die Hautdurchblutung an und wird zum Beispiel gerne in Brustcremes verwendet.

Solltet ihr weitere Informationen benötigen oder daran interessiert sein zu erfahren, welche Nahrungsergänzungsmittel ich persönlich empfehlen kann, könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben.

Beachtet jedoch, dass diese Substanzen auf die Verbesserung der Hautgesundheit während der Wechseljahre abzielen und nicht gezielt auf die Linderung allgemeiner oder schwerer Wechseljahresbeschwerden. Allgemein kann die Wirkung dieser Substanzen auch bei jedem Menschen unterschiedlich sein und nicht bei allen Personen die gleiche Wirkung erzielen! Frauen, die unter schweren Symptomen leiden, sollten sich deshalb an ihren Arzt wenden, um die bestmögliche Behandlungsoption zu finden.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es viele Pflegeprodukte und Nahrungsergänzungsmittel gibt, die gezielt auf unsere Haut einwirken und deren Gesundheit und Aussehen verbessern können. Insbesondere bestimmte Inhaltsstoffe wie Retinol, Hyaluronsäure, Vitamin C und Antioxidantien haben sich als wirkungsvoll erwiesen. Apparate Kosmetik kann unsere Haut richtig beleben, wenn sie mal eine Auffrischung braucht.

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf und der Schutz der Haut vor UV-Strahlen die besten Maßnahmen zur Erhaltung einer schönen und gesunden Haut sind.

Wir sollten uns auch nicht unnötig unter Druck setzen, jünger aussehen zu wollen, denn Social-Media-Plattformen wie Instagram & Co vermitteln oft ein unechtes und unrealistisches Bild von Schönheit und Jugendlichkeit. Wir sollten uns stattdessen darauf konzentrieren, unsere Haut bestmöglich zu pflegen und zu schützen. Natürliches Altern ist ein natürlicher Teil des Lebens und sollte, meines Erachtens nicht als etwas Negatives betrachtet werden. Eine gesunde und positive Einstellung zur eigenen Haut und zum Alterungsprozess hilft uns, uns selbstbewusst und zufrieden zu fühlen! Also, zeigt eure natürliche Schönheit und strahlt sie auch aus!

Quellen:

Skin care during the menopause period: noninvasive procedures of beauty studies https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3907896/

Cues of Fatigue: Effects of Sleep Deprivation on Facial Appearance https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3738045/

Green Tea and Other Tea Polyphenols: Effects on Sebum Production and Acne Vulgaris https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5384166/

Therapeutic Perspectives of 8-Prenylnaringenin, a Potent Phytoestrogen from Hops https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6017581/

The Role of Flaxseed in Improving Human Health https://www.mdpi.com/2227-9032/11/3/395

Astaxanthin in Skin Health, Repair, and Disease: A Comprehensive Review https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5946307/

Effects of Isoflavones on the Skin of Postmenopausal Women: A Pilot Study https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2705153/

The potential health effects of dietary phytoestrogens https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5429336/

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Beliebter Anti-Aging Trend für zu Hause: LED Licht-Therapie Hautbehandlungen

Ihr habt diese futuristisch aussehenden Masken vielleicht schon bei Kosmetikherstellern, auf Instagram oder in Beauty-Magazinen gesehen. LED-Rotlicht verspricht beeindruckende Ergebnisse bei der Bekämpfung aller Arten von Hautproblemen. Aber wie funktioniert eine LED-Behandlung zu Hause und wie kann unsere Haut davon profitieren? Erfahrt hier alles Wichtige und meine eigenen Erfahrungen zu dem Thema!

Was ist LED-Lichttherapie?

LED-Licht (Light-Emitting Diode) wird in der Kosmetik-Behandlung verwendet, um die Hautzellen zu stimulieren und deren Regeneration zu fördern. Es kann helfen, Akne zu reduzieren, die Haut aufzuhellen, die Kollagenproduktion zu erhöhen und die Durchblutung zu verbessern. Wissenschaftliche Studien belegen bereits, dass LED-Licht (insbesondere Rotlicht!) eine hautverjüngende und gesundheitsfördernde Wirkung hat. Die Methode scheint sicher und schmerzfrei zu sein – und es gibt offensichtlich keine bekannten Nebenwirkungen. Das klingt fast schon zu perfekt, um wahr zu sein ;-).

Wie wirkt LED-Licht auf der Haut?

Je nach Wellenlänge des Lichts kann LED-Licht unterschiedliche Wirkungen auf die Haut haben. Die Wellenlänge von LEDs wird in Nanometer (nm) angegeben und rotes Licht und Infrarot-Licht scheinen hier einen besonderen Einfluss zu haben:

• Rotlicht: Rotes LED-Licht hat eine Wellenlänge von etwa 630-700 nm. Es wird verwendet, um die Kollagenproduktion zu erhöhen und die Durchblutung zu verbessern. Dies soll dazu beitragen, die Haut zu straffen und Falten zu reduzieren.
• Nah–Infrarot-Licht (NIR-Licht): Infrarotlicht hat eine Wellenlänge zwischen 700 nm und 1 mm. Ein Infrarot-LED-Licht kann demnach am tiefsten in die Haut eindringen, unterstützt die Zellregeneration und reduziert Entzündungen, was dazu beitragen kann, Falten zu mildern und beschädigtes Gewebe zu reparieren oder zu ersetzen.

• Blaulicht: Blaues LED-Licht hat eine Wellenlänge von etwa 415-455 nm. Es kann Akne behandeln, indem es die Produktion von Öl in der Haut reduziert und Entzündungen verringert.
• Grünes Licht : Grünes LED-Licht hat eine Wellenlänge von etwa 525-550 nm. Es kann verwendet werden, um die Haut aufzuhellen und Pigmentflecken zu reduzieren.
• Gelbes Licht : Gelbes LED-Licht hat eine Wellenlänge von etwa 590-595 nm. Es soll die Haut beruhigen und Entzündungen reduzieren.

Es gibt demnach auch kombinierte LED-Licht-Behandlungsgeräte im Markt, die mehrere Farben von LED-Licht verwenden, um die Haut zu revitalisieren und deren Erscheinungsbild zu verbessern.

Rotes und Infrarot-Licht – nachweisliche Verjüngung für unsere Haut

Fältchen, schlaffe Haut und Pigmentflecken – wir alle bekommen sie irgendwann. Dies liegt an verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel UV-Strahlung, ungesunden Essgewohnheiten, Rauchen, Stress und einfach dem Alterungsprozess. Mit zunehmendem Alter produziert unser Körper weniger von den Proteinen Kollagen und Elastin, die dafür sorgen, dass die Haut straff und jugendlich bleibt. Wenn wir einen Teil dieser Proteine verlieren, wird die Haut schlaffer und Falten bilden sich. Eine gesunde Lebensweise kann die Hautalterung zwar hinauszögern, aber bereits bestehende Falten lassen sich nicht ganz beseitigen.

Gute Nachricht für alle, die ihre Haut pflegen möchten: Eine regelmäßige Hautpflege und spezielle Kosmetikbehandlungen wie z.B. eine LED-Rotlichttherapie können dabei helfen, den Verlust von Kollagen und Elastin in unserer Haut im Laufe der Zeit wieder aufzubauen. Mit diesen Maßnahmen kann man also dazu beitragen, dass die Haut frischer und gesünder aussieht – und idealerweise auch intakt bleibt.

So stimuliert rotes Licht das Kollagen in unserer Haut

Rotes Licht stimuliert bestimmte Zellen in der Haut, die für den Regenerationsprozess verantwortlich sind. Es trifft auf die Mitochondrien in den Zellen, was ihre Aktivität und Effizienz erhöht. Dadurch kann die Produktion von Kollagen, Elastin und anderen wichtigen Strukturproteinen angekurbelt werden, was die Hautstraffheit, Elastizität und Geschmeidigkeit verbessert. Die Zellen werden aktiviert, um den Heilungsprozess zu beschleunigen und den Alterungsprozess zu verlangsamen.

Mitochondrien sind kleine Organellen, die als „Kraftwerke“ unserer Zellen bezeichnet werden. Sie sind für den Energieumsatz und die Stoffwechselprozesse in unseren Zellen verantwortlich und produzieren ATP (Adenosintriphosphat), den wichtigsten Energielieferanten unseres Körpers. Eine ausreichende Versorgung mit ATP ist für eine optimale Funktion der Hautzellen und eine gute Hautgesundheit unerlässlich.

Rotlichttherapie verringert feine Linien und Falten auf der Haut

Es gibt viele Studien, die zeigen, dass Infrarot- und rotes Licht potenziell helfen können, leichte Falten zu minimieren. Diese Untersuchungen belegen, wie Lichtenergie dazu beiträgt, den Kollagenaufbau in der Haut zu fördern und dadurch die Hautstraffheit und Elastizität zu verbessern.

Ich finde es jedoch immer wichtig zu erwähnen und zu beachten, dass jeder Mensch unterschiedlich auf diverse Therapien reagieren kann und dass keine Methode eine 100% Garantie für eine Verringerung von Falten bieten kann.

Zusätzlich zur Hautstraffung und Kollagenstimulation kann die LED-Lichttherapie noch weitere Vorteile haben:

1. Verbesserung der Hauttextur (Hautton und Hyperpigmentierung)

2. Bekämpfung von Hautentzündungen: Rotes Licht kann dazu beitragen, Entzündungen und Bakterien im Zusammenhang mit Mitessern oder Pickeln zu reduzieren.
3. Verbesserung der Hautbeschaffenheit (Porengröße)

Optimale Anwendung eines LED-Beauty-Geräts oder einer LED-Maske

Ein LED-Lichttherapiegerät sollte meiner Erfahrung nach regelmäßig verwendet werden, um bessere Ergebnisse zu erzielen. LED-Geräte sind laut Studienlage sicher in der Anwendung, so dass eine einmalige tägliche Behandlung sinnvoll für unsere Haut sein kann. LED Licht (insbesondere rotes und infrarotes Licht!) könnt ihr demnach regelmäßig in eure Hautpflegeroutine einbeziehen. Achtet dabei auf die empfohlenen Behandlungszeiten der Hersteller!

Es ist am besten, die Haut vor einer LED- oder Infrarot-Licht-Behandlung von jeglichen Produkten zu reinigen und dann erst die Therapie durchzuführen. Es wird während der Behandlung empfohlen, auf das Auftragen von Cremes oder andere Produkte zu verzichten, um die Wirksamkeit der Therapie nicht zu beeinträchtigen. Make-up, Sonnenschutzmittel und andere Pflegeprodukte können nämlich lichtblockierende Inhaltsstoffe enthalten, die die LED-Lichttherapie unwirksam machen.

Bei Schwangerschaft oder Medikamenteneinnahme, die zu erhöhter Lichtempfindlichkeit der Haut führen, wird oftmals empfohlen, vorher einen Hautarzt oder eine Hautärztin zu befragen.

Darauf solltet ihr beim Kauf einer LED Maske achten

Bei der Wahl einer LED-Lichttherapie-Maske sollten meines Erachtens folgende Faktoren beachtet werden, um die Wirksamkeit zu maximieren:

1. Bestrahlungsstärke: Es wird empfohlen, eine Bestrahlungsstärke von mindestens 10 Milliwatt pro Quadratzentimeter (mW/cm²) zu wählen. Einige Studien haben gezeigt, dass eine Bestrahlungsstärke von mindestens 10 Milliwatt pro Quadratzentimeter bei regelmäßiger Anwendung positive Auswirkungen auf die Haut haben kann, einschließlich einer Verringerung von Falten, feine Linien und Altersflecken.
2. Wellenlänge: Die Wirksamkeit hängt von der Wellenlänge des Lichts ab. Stellt sicher, dass die LED-Maske eine Wellenlänge im roten Bereich hat, die für Anti-Aging Behandlungen bekannt ist. Die Wellenlänge für rotes Licht, liegt im Bereich von 630-700 Nanometer. Infrarotstrahlung mit einer Wellenlänge von 830-880 Nanometer.
3. Anzahl der LEDs: Je mehr LEDs, desto größer die Behandlungsfläche und desto schneller wird das Ergebnis erreicht.
4. LED-Anordnung: Es ist wichtig, dass die LEDs gleichmäßig angeordnet sind, um eine gleichmäßige Bestrahlung zu gewährleisten.
5. Passform: Eine Maske, die gut passt, minimiert das Risiko von Strahlungsreflektionen und maximiert die Durchdringung des Lichts in die Haut.
6. Garantie und Kundenservice: Es ist wichtig, eine Maske von einem vertrauenswürdigen Hersteller mit einer guten Garantie und Kundenerreichbarkeit zu wählen.
7. Preis: Bei extrem günstigen Angeboten solltet ihr die technischen Daten unbedingt mit besonderer Sorgfalt, prüfen. Ein „angemessener“ Preis kann ein Indikator für bessere Qualität und Forschung sein – achtet einfach auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

LED Masken – meine Favoriten

Es gibt zahlreiche Hersteller von LED-Masken für den Beautybereich. Vergleichsportale können euch eine gute Orientierung bieten, um einen ersten Überblick über die verfügbaren LED-Lichtmasken für das Gesicht zu bekommen. Allerdings sind diese in der Regel werbefinanziert und es werden nicht immer alle gängigen Produkte aufgelistet. Daher ist es empfehlenswert, eine eigene, unvoreingenommene Produktrecherche durchzuführen; somit könnt ihr verschiedene Produkte miteinander vergleichen. Also einfach mal googeln und schauen, was dabei herauskommt, um sich einen Eindruck zu verschaffen. So habe ich auch meine Favoriten-Geräte gefunden.

Und diese/meine Favoriten bei der LED-Rotlichttherapie sind speziell für die Pflege von Hals und Dekolleté sowie Mund- und Lippenpartie bestimmt. Da meine Gesichtshaut bereits durch andere, auch apparative Maßnahmen (z.B. Mikrostrom) ausreichend gepflegt wird, richte ich meinen Fokus speziell auf diese besonders anspruchsvollen Bereiche. Laut Studienlage dringen rote LEDs von allen sichtbaren Wellenlängen am tiefsten in das Hautgewebe ein – deshalb bevorzuge ich Rotlicht und infrarotes Licht!

CurrentBody Skin Hals & Dekolleté Perfector

Diese Maske ist speziell für die Pflege von Hals und Dekolleté entwickelt worden und nutzt dabei die Vorteile meiner favorisierten LED-Rotlichttherapie. Die Therapie ist einfach in der Anwendung und bietet bereits nach 6 wöchiger Anwendung effektive Ergebnisse. Nach vorgegebener Behandlungszeit von 10 Minuten ist die Wirkung auf der Haut subtil spürbar: Sie wird weicher, und das Hautbild ist tatsächlich leicht verfeinert. Zudem werden Rötungen minimiert.

Die LED Maske besteht aus flexiblem Silikon, das sich super angenehm um den Hals legen lässt und dadurch auch gezielt auf dem Dekolleté liegt. Sie ist leicht und biegsam, passt sich unserer Körperform an und soll dafür sorgen, dass das das LED-Licht jeden Winkel unserer Haut erreicht. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Klettbänder in unterschiedlichen Größen zum fixieren der Maske. Die Behandlung ist vollständig freihändig, so dass man während der Behandlung alltägliche Aufgaben erledigen kann.

Die LED-Maske lege ich bevorzugt abends auf die gereinigte Haut auf und entspanne lieber 10 Minuten.

Anwendungs-Tipp: Danach verwende ich ein Hyaluronserum (bei Bedarf mit ein paar Tropfen purem Kigelia Extrakt mischen – sehr effektiv für Hals & Décolleté!) und anschließend meine favorisierte Creme.

CurrentBody Skin LED Lip Perfector

Der Lip Perfector von CurrentBody ist ein Gerät, speziell für die Pflege der zarten Lippenpartie. Durch die Anwendung soll die Durchblutung und Regeneration der Lippen unterstützt werden. Ich bemerke, die Haut ist nach der Anwendung auch besser in der Lage, Pflegestoffe aufzunehmen. Nach nur 3 Monaten Anwendung stelle ich eine Verbesserung der Hautstruktur fest, mit einer leicht strafferen und minimal aufgepolsterter Haut der Lippenpartie. Bisher scheint es eine tolle Ergänzung zur klassischen Lippenpflege, wie Peeling und Cremes zu sein. Ich verwende den Lip Perfector täglich, bevorzugt (aus Zeitgründen) abends – das Gerät wird dafür einfach 3 Minuten in den Mund gesteckt; danach trage ich meine favorisierte Lippenpflege (Creme) auf. Schönes Ergebnis!

Wenn ihr allerdings denkt, dass der LED Lip Perfector eure Lippen stark vergrößert, werdet ihr enttäuscht sein. Aber keine Sorge, das Rotlicht hat andere Vorteile! Es unterstützt, wie bereits erwähnt, die Stabilisierung der Hautstruktur und kann auch präventiv wirken, was dazu beitragen kann, dass die Haut sanfter und langsamer altert. Das ist doch auch super, oder?

Zusatzinfo: Current Body verkauft zusätzlich Gelmasken, die speziell für die Anwendung von Infrarot- und LED-Licht entwickelt wurden. Diese Masken sind aus einem transparenten Gelmaterial hergestellt und sollen die Wirksamkeit dieser LED-Therapien erhöhen. Ich vermute, indem sie das Licht auf die Haut konzentrieren und den Kontakt mit der Haut verbessern. Ich konnte allerdings keinen signifikanten Vorteil bei der Anwendung dieser Pflegemasken erkennen. Die Inhaltsstoffe (u.a. Parfüm / Konservierungsmittel) haben mich darüberhinaus auch nicht überzeugt. 

Weitere Infos zu beiden Geräten findet ihr auf currentbody.de!

Funktioniert die LED-Therapie wirklich? Mein Fazit!

Insgesamt kann eine ergänzende LED-Lichttherapie eine tolle Möglichkeit sein, die Hautgesundheit und das Erscheinungsbild zu verbessern. Ich habe daher LED-Licht fest in meine täglichen Hautpflege-Routinen integriert. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass rotes LED Licht tatsächlich helfen kann, die Haut vitaler aussehen zu lassen. Das Beste daran ist, dass die LED-Lichttherapie einfach anzuwenden ist und nur wenige Minuten Behandlungszeit benötigt.

Wenn ihr also nach einer einfachen Möglichkeit sucht, eure Hautpflege zu verbessern und frühzeitigen Zeichen des Alterns entgegenzuwirken, ist die LED-Lichttherapie definitiv einen Versuch wert.

Bitte beachtet: Trotz vollmundiger Versprechungen in der Werbung kann eine LED-Maske allein bei sehr tiefen Falten oder stark geschwächter Hautelastizität keine ausreichende Behandlungsoption darstellen. Für einen positiven Effekt ist es erforderlich, die LED-Lichttherapie in Verbindung mit geeigneter und wirksamer Hautpflege, sowie präventiven oder unterstützenden Maßnahmen einzusetzen.

Hinweis: Kein Sponsoring, keine Werbung – die Produkte wurden selbst gekauft!

Quellen

A Controlled Trial to Determine the Efficacy of Red and Near-Infrared Light Treatment in Patient Satisfaction, Reduction of Fine Lines, Wrinkles, Skin Roughness, and Intradermal Collagen Density Increase https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3926176/

A prospective, randomized, placebo-controlled, double-blinded, and split-face clinical study on LED phototherapy for skin rejuvenation: Clinical, profilometric, histologic, ultrastructural, and biochemical evaluations and comparison of three different treatment settings

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1011134407000632?via%3Dihub

Light-emitting Diodes – A Brief Review and Clinical Experience

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4479368/

Der Beitrag Ein frischeres Aussehen – wie eine LED-Licht-Therapie unsere Haut verbessern kann! erschien zuerst auf cremissima | Hautpflege ab 40.

An sich ist unsere Haut ja ein sehr anpassungsfähiges Organ. Und es ist faszinierend zu sehen, wie sehr sie ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften ändern und auf verschiedenste Einflüsse anpassen kann. Aber insbesondere die Gesichtshaut ist ständig ungeschützt der Umwelt ausgesetzt und damit anfälliger für Schädigungen.

In diesen Fällen hilft dann meist nur eine individuell abgestimmte Pflege – und das bedeutet zuerst einmal, dass man seinen Hautzustand richtig einschätzen können muss! 

Welche Hauttypen gibt es? 

Die unterschiedlichen Hauttypen sind überwiegend genetisch bedingt, können jedoch u.a. auch durch äußere Faktoren beeinflusst werden.

Trockene Haut

Trockene Haut ist meistens rein, kann jedoch auch empfindlich sein – insbesondere gegenüber Verletzungen. Mit zunehmenden Alter zeigen sich Knitterfältchen und der Teint kann stumpf und glanzlos wirken. Die Hautoberfläche fühlt sich oft gespannt an, Poren sind nicht sichtbar. 

Mögliche Ursachen:

• Mangel an NMF – Natural Moisturizing Factor. (NMF). Mit zunehmenden Lebensjahren sinkt die NMF-Konzentration; dadurch kann die Hautbarriere geschwächt sein (siehe auch meinen Beitrag zu dem Thema: (Das optimale Hautpflege-Öl – warum Squalan für die Haut so gesund ist!)
• Stress
• Hormonveränderungen
• Umweltfaktoren / Wetter – zu geringe Luftfeuchtigkeit
• exzessive Sonnenbäder
• unpassende Hautreinigung (siehe auch meinen Beitrag zu dem Thema: Reinigung! Die Basis für gesunde, schöne Haut!)

Fettige Haut

Bei einer fettigen Haut wird verstärkt Talg gebildet und sie neigt zu Großporigkeit. Das Hautbild ist charakterisiert durch einen öligen Glanz und häufige Unreinheiten.

Mögliche Ursachen:

• Hormonveränderungen
• Komedogene Hautpflege oder Make-up (kann z.B. Mitesser auf der Haut auslösen). Wer mehr zum Thema Komedogenität erfahren möchte, dem sei auch mein Artikel dazu empfohlen.
• genetische Faktoren
• Stress / Ernährung

Mischhaut

Mischhaut fällt durch fettige und trockene Hautareale auf. Die Stirnmitte, Nase und Kinn sind die Bereiche (T-Zone), die zu fettig sein können. Die Wangenbereiche weisen eher einen trockenen oder normalen Hautzustand auf.

Mögliche Ursachen:

• genetische Faktoren
• hormonelle Veränderungen
• Ernährung
• Stress

Wer nach einer passenden Hautpflege sucht, sollte sich zunächst beraten lassen. Pflege-Tipps gibt es im Kosmetikinstitut Eures Vertrauens. Und bei Hautirritationen sollte man auch medizinischen Rat einholen. Und wie immer gilt: Schaut bei Pflegeprodukten auf die Inhaltsstoffe! Je weniger austrocknende und reizende Bestandteile, desto besser!

Quellen:

C. C. Zouboulis und S. R. Bornstein:
Haut und Hormone: Aktuelles aus der Dermato-Endokrinologie. Deutsche Medizinische Wochenschrift 2013: 138 (31/32);
S. 1561-1563

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4082169/

Der Beitrag Hauttypen – darum sollte man seine Hautbeschaffenheit kennen erschien zuerst auf cremissima | Hautpflege ab 40.

Aus alt mach neu – das Peeling-Prinzip

Das Geheimnis einer glatten, strahlenden Haut beginnt bekanntermaßen bereits mit der Reinigung. Die regelmäßige Gesichtsreinigung entfernt effektiv Make-up, Schmutz und andere Unreinheiten von der Hautoberfläche. Und das lässt die Haut wieder frisch erstrahlen und verbessert den Teint.
Auf der Hautoberfläche können wir also schon recht schnell mit einfachen Mitteln positive Effekte erzielen. Aber einmal mehr passiert das tatsächlich Interessante erst in den tieferen Hautschichten! Denn das echte Geheimnis einer vital aussehenden Haut ist der Zellstoffwechsel.
Habt Ihr Euch schonmal gefragt, warum jüngere Haut so glatt und weich ist? Das liegt daran, dass  sich die Haut in jungen Jahren auf natürliche Weise alle paar Tage erneuert – alte Hautzellen werden abgestossen, neue werden gebildet. 
Mit zunehmendem Alter verlangsamt sich jedoch der Zellstoffwechsel und die abgestorbenen Zellen setzen sich auf der Hautoberfläche fest, verstopfen die Poren und verstärken dadurch feine Linien und Fältchen. 

Wie können wir also diese abgestorbenen Hautzellen loswerden und den Hauterneuerung-Prozess ankurbeln?

Ihr ahnt es schon – hier kommt das Peeling ins Spiel! 

Unsere Haut erneuert sich durchschnittlich alle 28 Tage. In diesem Zeitraum wandern die Hautzellen an die Oberfläche der Haut und sterben dort ab. Bei reiferer Haut dauert der Prozess sogar noch etwas länger. Unser Teint kann dadurch fahl aussehen; auch Verhornungen sind möglich, die zusätzlich noch bei einer Mischhaut Unreinheiten verursachen können. Das hat zur Folge, dass Pflegewirkstoffe gar nicht mehr in die Haut eindringen und sich entfalten können. 

Peelings und ihre vielfältige Wirkung

Hier können Peelings, die auf unsere Hautbedürfnisse abgestimmt sind, Abhilfe schaffen. Sie entfernen abgestorbene Hautschüppchen schnell und zuverlässig, unterstützen den Zellstoffwechsel und setzen den Erneuerungsprozess in Gang, was die Haut rosig strahlen lässt. 

Ein Peeling kann somit das Erscheinungsbild der Haut verbessern und tolle Pflege-Ergebnisse erzielen:

• Reduzierung von feinen Linien und Falten 
• Minimierung von Hautunreinheiten, Öffnung der Poren
• Reduzierung von Pigmentflecken
• Verfeinerung des Hautreliefs / frischer Teint
• Durchblutung der Haut
• Verbesserung der Aufnahme von Pflegeprodukten
• Anregung der Kollagenproduktion / Verbesserung der Hautelastizität
  

Damit die reifere Haut immer vital aussieht, sollte meines Erachtens, ein Peeling regelmäßiger Bestandteil der Hautpflegeroutine sein – am besten alle ein bis zwei Wochen, je nach Hauttyp und Pflegebedürfnis.

Welche Arten von Peelings gibt es?

Peelings für zu Hause gibt es in einer Vielzahl von Formulierungen, von Einweg-Pads über Masken bis hin zu Seren für die Nachtanwendung. Die einzelnen Peeling-Arten unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung. 
Im Allgemeinen werden die Peeling-Methoden in zwei Kategorien unterteilt, nämlich in chemische und mechanische Anwendungen.

Chemische und mechanische Peelings

Die Aufgabe eines Peelings – übrigens auch als Exfoliation („Ablösung“ ) bekannt – ist es also, abgestorbene Hautzellen von der Hautoberfläche zu entfernen. Dazu gibt es im Wesentlichen zwei Methoden, dies zu erreichen.

Mechanische Peelings

Mechanische Peelings nutzen Schleifkörper, um abgestorbene Hautzellen manuell zu entfernen. Wahrscheinlich habt Ihr Sie schon einmal ein mechanisches Peeling verwendet. Das sind meistens Produkte für die Hautreinigung oder andere Pflegeprodukte, die verschiedene Peelingkörper, pulverisierte Fasern, gemahlene Fruchtkerne oder Jojobawachs-Kügelchen enthalten.

Chemische Peelings

Bei einem chemischen Peeling werden Säuren oder Enzyme verwendet, um abgestorbene Hautzellen zu entfernen. Diese dringen in die Haut ein und aktivieren die Zellerneuerung und Kollagenproduktion. Nach regelmäßiger Anwendung ist ein frischer Teint garantiert.

Chemische und mechanische Peelings – unterschiedliche Effekte für die Haut

Chemische Peelings

Alpha-Hydroxysäuren (AHAs):

AHAs werden in der Regel für leichte chemische Peelings verwendet und aus natürlichen Quellen wie Milch, Obst und Zucker gewonnen. Die beliebtesten AHAs für Hautpflegeprodukte sind zum Beispiel Milchsäure (aus Milch) , Glycolsäure (aus Zucker) oder Mandelsäure.

Nutzen für die Haut:

Anti-Aging für trockene Haut – ebenmäßiges Hautbild

• kleinste Molekülgröße – daher dringt die Säure leichter in die Haut ein
• tiefenwirksam – stärkt die Kollagenbildung
• feuchtigkeitsbindend

Mögliche Nachteile:

• leichtes Brennen oder Rötungen auf der Haut spürbar 
• Sonnenschutz nicht vergessen

Beta-Hydroxysäure (BHA):

BHA wird in leichten chemischen Peelings verwendet und ist meistens eine synthetische Variante, die aus der gleichen Quelle (Salicylsäure) wie Aspirin gewonnen wird. 

Nutzen für die Haut:

Perfekt für Mischhhaut oder fettige Haut

• Milderung von Unreinheiten, Öffnung verstopfter Poren
• entzündungshemmend 

Mögliche Nachteile:

• bei Allergien gegen Acetylsalicylsäure nicht geeignet
• Sonnenschutz nicht vergessen

Poly-Hydroxysäure (PHA):

Das ist das sanfteste Säurepeeling. Genauso wie AHA spendet PHA Feuchtigkeit und ist wegen seiner größeren Molekülgröße besonders mild und dennoch effektiv in der Wirkung. Zu den bekanntesten PHAs in der Kosmetik zählen Gluconolacton & Lactobionic Acid.

Nutzen für die Haut:

Für trockene, empfindliche Haut super geeignet

• PHAs ähneln den AHAs, aber sie wirken oberflächlicher und sind weniger reizend
• Glättender Effekt und mit viel Feuchtigkeit versorgte Haut
• Stärkt Kollagen – und Elastinbildung

Gut zu wissen: Die Säure-Peelings für zu Hause besitzen meist eine Konzentration von fünf bis zehn Prozent, die man nicht überschreiten sollte. Beim Hautarzt oder der Hautärztin lässt sich hingegen auch ein Peeling mit einer höheren Konzentration (z.B. 30-40%) professionell durchführen.

Enzym-Peeling:

Enzyme aus natürlichen Quellen wie Früchten, wirken ähnlich wie Peelings auf Säurebasis, jedoch langsamer, was sie sicher und sanft für unsere Haut macht. Enzympeelings sind im Markt als Pulver- oder Cremeform erhältlich.

Nutzen für die Haut:

• einfach anzuwenden
• schonendes oberflächliches Peeling, insbesondere für empfindliche, sensible Haut
• sanfter Reinigungseffekt – natürlicher Glow
• revitalisierend – Zellneubildung wird sanft angeregt

Mögliche Nachteile:

– Hauterneuerung in tieferen Hautschichten wird nicht angeregt

Mechanische Peelings

Entweder enthalten mechanische Peelings kleine Körnchen, zum Beispiel pulverisierte Fasern, gemahlene Fruchtkerne oder Jojobawachs-Kügelchen. Diese eignen sich für ein oberflächiges Peeling mit geringem Risiko, die Haut wird dadurch nicht zu sehr gereizt.

Oder es werden große Körnchen, mit einer stärkeren Schleifwirkung verwendet. Dazu werden Materialien wie zum Beispiel Mikrokristalle verwendet. Diese Peelings eignen sich jedoch im Gesicht eher für „robuste“ Haut.

Nutzen für die Haut:

• schnell und unkompliziert bei normalen Hautzuständen anzuwenden
• durchblutungsfördernd
• preisgünstig

Mögliche Nachteile bei grobkörnigen Peelings:

• Mikroverletzungen auf der Hautoberfläche möglich (Vorsicht empfindliche Haut)
• Infektionen bei unreiner Haut möglich (Verteilung der Bakterien)
• Verhornung der Haut durch zu starke Reibung möglich (die Haut kann, zum eigenen Schutz, mit einer vermehrten Talgproduktion oder Verhornung reagieren)
  

Fazit

Wenn ihr eine normale Haut mit wenigen Problemen habt, könnt ihr sowohl mit chemischen als auch mit mechanischen Peelings experimentieren, um herauszufinden, welches euch am besten gefällt. Wer Fältchen und Pigmentflecken schonend und nachhaltig reduzieren möchte, trifft mit einem Fruchtsäure-Peeling eine gute Wahl.

Auch wenn ihr euch für das richtige Peeling für eure Haut entscheidet, müsst ihr darauf achten, es nicht zu übertreiben. Wenn ein Peeling zu häufig angewendet oder bei mechanischen Peelings zu viel Druck ausgeübt wird, kann dies zu Hautreizungen und Entzündungen führen.

Und es gilt – wie so oft in der Kosmetik: Weniger ist mehr! 😉

Quellen:

https://www.qvsiete.com/wp-content/uploads/PHA_2003-Poster.pdf

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ajd.12715

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4554394/

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Polyethylenglycol (PEG) – auf diesen Wirkstoff stößt man immer wieder, wenn man sich die Bestandteile von Hautpflege und Kosmetika genau durchliest. Oftmals wird man auch erst durch den Hinweis „PEG-frei“ auf das Thema aufmerksam. Insbesondere bei Sonnenschutzmitteln fällt die Zusatzbezeichnung „PEG-frei“ besonders ins Auge. Doch was ist Polyethylenglycol (PEG) überhaupt, wofür verwendet man den Stoff und wie gefährlich ist er tatsächlich für unsere Haut? Immer wieder gerät besonders dieser Inhaltsstoff bei Kosmetikprodukten in die Kritik, gesundheitsschädlich und verantwortlich für trockene Haut, Neurodermitis und andere Hautkrankheiten zu sein.
Vornehmlich steht PEG jedenfalls im Verdacht die Barrierefunktion der Haut zu schwächen.

Polyethylenglycol einfach erklärt:

Was steckt eigentlich hinter der Bezeichnung PEG in der Kosmetik?

Jede klassische Creme, die aus Wasser und Öl besteht, braucht einen Emulgator, damit sich beide Inhaltsstoffe miteinander verbinden und eine cremige Konsistenz bilden. Hier kommt Polyethylenglycol zum Einsatz. PEGs sind darüberhinaus in in vielen Kosmetika zu finden, darunter auch in Lippenstiften, Zahnpasta, Shampoos und Badezusätzen. Bei letzteren sorgt PEG als Tensid dafür, dass diese schäumen. In Kosmetika wirkt PEG darüberhinaus auch penetrationsfördernd, das bedeutet, es steigert die Durchlässigkeit für weitere Wirkstoffe in einer Creme.

Mögliche Folgen von Polyethylenglycol:

PEGs reagieren sowohl mit Feuchtigkeit und Fett, könnten demnach unsere wertvollen Hautfette (Talgfilm) auswaschen und die Hautbarriere schwächen. Schadstoffe und Umweltgifte könnten demnach leichter von der Haut aufgenommen werden und zu Allergien oder anderen Hautreaktionen, wie zum Beispiel Trockenheit führen.

Was sagt die Wissenschaft zu Polyethylenglycol?

Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse liegen also vor? Über PEG und vor allem darübet, ob PEG-haltige Cremes – die ich gelegentlich sogar gerne verwende und deren Wirksamkeit respektive Verträglichkeit ich bestätigen kann – meiner Haut langfristig vielleicht doch schaden könnten?
Tatsächlich gibt es dazu viele wissenschaftliche Statements, die resümierend so zusammengefasst werden können, dass PEG in großen Mengen belastend für den Organismus sein kann.

Die Menge und die Kombination von Polyethylenglycol mit anderen Wirkstoffen sind entscheidend

Allerdings sind die in Kosmetika verarbeiteten Dosen Polyethylenglycol so gering, dass diese theoretisch keine weiteren schädlichen Auswirkungen haben können (laut US-amerikanischer Arzneimittelbehörde FDA).
In Studien konnten PEGs (bei einer gesunden Haut) keine giftigen oder reizenden Eigenschaften nachgewiesen werden (Quelle 2012).
Die Haut kann Polyethylen nicht resorbieren. In Kosmetika kombinieren Hersteller PEG aber oft mit anderen, deutlich ungünstigeren Inhaltsstoffen. Diese könnte unsere Haut leichter aufnehmen, weil die Hautbarriere durch das PEG durchlässiger sein kann. 
Insbesondere bei Hauterkrankungen, wie zum Beispiel bei einer atopischen Dermatitis (Neurodermitis) wurde dies beobachtet. (Quelle 2016)

Polyethylenglycol in Sonnenschutzmitteln kann möglicherweise Allergien verursachen

Beim Thema Sonnenschutz ist man sich allerdings sehr einig: Denn Polyethylenglycol bildet in Verbindung mit Sauerstoff Hydroperoxide (das sind organisch chemische Verbindungen) – und die Kombination mit UV-Licht und Wärme verstärkt diese zusätzlich. Das kann eine allergische Reaktion zur Folge haben – die Mallorca-Akne ist wohl die bekannteste, ungewollte Hautreaktion nach einem Sonnenbad.

Das sollte sich jedoch gut vermeiden lassen. Schließlich gibt es viele wirksame PEG-frei hergestellte Sonnenschutzprodukte. Insofern ist es ratsam, auf „PEG-frei“ Hinweise zu achten oder die INCI-Angaben zu checken.

Tipps zum Thema Sonnenpflege und guten Sonnencremes findet ihr übrigens hier auf meiner Seite.

Woran erkenne ich Polyethylenglycol-Inhaltsstoffe?

Das ist sehr einfach. Die Bezeichnung in der INCI Auflistung lautet:

• „PEG-x“, meistens mit einer Zahl verbunden. Diese deutet auf die Anzahl der Moleküleinheiten hin. Beispiel PEG-6, PEG-8 usw.
• Die Endung „eth“ im Namen eines Stoffes

Woran erkenne ich Alternativen zu Polyethylenglycol?

Gute Tenside und Emulgatoren lassen sich aus Fettalkoholen, Fettsäuren und Zucker herstellen.

Die Bezeichnungen in der INCI Auflistung lauten zum Beispiel:

• Glyceryl Stearate SE
• Cetearyl Glucoside
• Hydrogenated Palm Glycerides Citrate

Fazit:

Erlaubt ist, was gefällt und wirksam ist! Ich werde zum Beispiel meinen favorisierten Bioderma Mizellenreiniger trotzdem weiter verwenden, obwohl PEG enthalten ist. Wer PEG-haltige Produkte gerne verwendet und damit gute Erfahrungen gemacht hat, sollte dennoch seinen Hautzustand gut kennen und regelmäßig beobachten. Bei fragwürdigen Veränderungen der Haut, wie zum Beispiel permanenter Trockenheit – obwohl regelmäßig mit Cremes und Seren gepflegt – sollte man unbedingt mal ein PEG-freies Produkt ausprobieren. So lässt sich vielleicht herausfinden, ob sich die Haut aufgrund externer Ursachen verändert.

Darüberhinaus sollten, meines Erachtens, PEG-haltige Creme-Rezepturen überwiegend reizfreie und wirksame Power-Pflegestoffe enthalten, die im Falle einer möglichen Barrieresensibilisierung der Haut, keinen negativen Einfluss haben, sondern – im Gegenteil – einen positiven Effekt ermöglichen.

Quellen:

Skin absorption through atopic dermatitis skin: a systematic review
A.‐S. Halling‐Overgaard S. Kezic I. Jakasa K.A. Engebretsen H. Maibach J.P. Thyssen
First published: 17 September 2016
https://doi.org/10.1111/bjd.15065

Polyethylene glycol [MAK Value Documentation, 1998]
1998. Documentations and Methods
First published: 31 January 2012
https://doi.org/10.1002/3527600418.mb2532268kske0010
https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetic-products-ingredients/potential-contaminants-cosmetics

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Hyaluron, genauer gesagt Hyaluronsäure ist ein grundlegender Bestandteil der menschlichen Haut. Die gelartige Flüssigkeit kommt auch als Gelenkflüssigkeit oder im Bindegewebe des menschlichen Körpers vor und kann sehr große Menge an Wasser binden. Somit sorgt Hyaluron dafür, dass unser Gewebe mit ausreichend Feuchtigkeit versorgt wird. 

Allerdings produziert der menschliche Körper mit zunehmendem Alter (leider) immer weniger Hyaluron. Mit anderen Worten: Je älter man wird, desto weniger wird die Haut auf natürliche Weise durchfeuchtet. Und das wiederum verursacht Falten und bringt Elastizitätsverlust mit sich.

Die feuchtigkeitsspendenden und erfrischenden Eigenschaften eines guten Hyaluronsäure-Pflegeprodukts können das jedoch hervorragend ausgleichen. Die Haut bekommt damit gleichsam eine Feuchtigkeitsspende von außen, die hilft, die Hautalterung zu bremsen.

Als Pflegeprodukt kann ein Hyaluron-Serum demnach unsere Haut wieder wunderbar durchfeuchten und prall aussehen lassen.

Die molekulare Beschaffenheit von Hyaluron ist entscheidend

Aber hier gilt es aufzupassen: Nicht jedes Hyaluron-Produkt ist gleich – und nicht jedes wirkt gleich gut! Wie (gut) ein Hyaluron-Serum tatsächlich die Haut pflegt, hängt nämlich von der molekularen Beschaffenheit der verwendeten Säure ab. Denn es ist die Molekülmasse, die über die Art und Weise entscheidet, wie die Hyaluronsäure auf unserer Haut wirken kann.

Kleiner Exkurs: Die Molekülmasse ist die Summe der Atommassen aller Atome in einem Molekül und wird in der Maßeinheit Kilodalton angegeben.

So weit also unser kleiner Ausflug ins Reich der Chemie, aber was bedeutet das nun ganz konkret für uns Anwenderinnen?

Ganz einfach: Wir müssen bei der Auswahl unserer Hyaluron-Pflege vor allem auf dieses spezielle Kriterium besonders achten! Denn während man eine Molekülmasse von 1500 kD und mehr als „hochmolekulare Hyaluronsäure“ bezeichnet, gilt eine Molekülmasse unter 50 kD dagegen als „niedermolekulare Hyaluronsäure“. Je nachdem, was in den Inhaltsstoffen angegeben ist, können wir anhand dieser Unterscheidung sofort feststellen, welchen Pflege-Effekt wir von dem jeweiligen Produkt erwarten dürfen:

Hochmolekulares Hyaluron sorgt für einen Sofort-Effekt

Hochmolekulare Hyaluronsäure bindet sehr viel Wasser und legt sich wie wie ein Schutzschild auf die Haut. Das verhindert wiederum, dass Feuchtigkeit verloren geht. Darüberhinaus wirkt die Säure auch entzündungshemmend.

Insgesamt fühlt sich die Haut damit gestrafft an. Und auch ein kurzzeitiger Glättungs-Effekt ist garantiert – allerdings ist der nach der Gesichtsreinigung nicht mehr vorhanden.

Niedermolekulares Hyaluron bringt einen Tiefen-Effekt

Niedermolekulare Hyaluronsäure hingegen kann tiefere Hautschichten (Bindegewebe) erreichen und sorgt langfristig für eine straffe, mit Feuchtigkeit versorgte Haut. Hyaluronsäure in dieser Molekülgröße hat einen nachhaltigen Anti-Aging-Effekt!

Das Beste aus beiden Welten

Idealerweise sollte man ein Hyaluron-Serum anwenden, das sowohl hochmolekulare als auch niedermolekulare Säure enthält. Dadurch hat man den Pflege-Vorteil, dass die sofortigen und langfristigen Effekte vereint werden. Die Haut wird dann sowohl äußerlich als auch bis in die tiefsten Schichten gepflegt.

Am besten verwendet man Hyaluronsäure in der täglichen Pflegeroutine. Schließlich sind die Ergebnisse umso besser und eindeutiger, je länger ein Hyaluron-Serum angewendet wird. Eine prallere Haut, verfeinerte Linien und ein vitales, strahlendes Hautbild sollten dann garantiert sein!

So erkenne ich Hyaluronsäure in Pflegeprodukten

Folgende Bezeichnungen findet man in den INCI-Auflistungen:

• hydrolisierte Hyaluronsäure
• Sodium Hyaluronat
• Natrium Hyaluronat
• Hyaluronic acid

Meine Produkt-Empfehlungen

Falls ihr noch auf der Suche nach einem für Euch geeigneten Hyaluron-Pflegeprodukt sein solltet: Schaut Euch auch gerne mal meine persönlichen Favoriten an!

Tipps für Recherchen im Internet:

Nicht alles, was TOP bewertet ist oder als Bestseller verkauft wird, muss auch gut sein! Viele Seren sind mit reizenden Inhaltsstoffen versehen und darüberhinaus maßlos überteuert. Ein Blick in die Inhaltsstoffe ist daher immer hilfreich! Sobald „hautreizende Alkohole“, wie zum Beispiel Ethanol / Isopropyl Alcohol oder Alcohol denat. in der Auflistung vorhanden sind, sollte man meines Erachtens nicht unnötig Geld für solche Produkte ausgeben. Das gleiche gilt für potentiell hautbelastende Konservierungsstoffe, wie z.B. Parabene.

Quellen:

https://www.researchgate.net/publication/275053701_Human_skin_penetration_of_hyaluronic_acid_of_different_molecular_weights_as_probed_by_Raman_spectroscopy

Fifty-kDa hyaluronic acid upregulates some epidermal genes without changing TNF-α expression in reconstituted epidermis M Farwick  1 , G Gauglitz, T Pavicic, T Köhler, M Wegmann, K Schwach-Abdellaoui, B Malle, V Tarabin, G Schmitz, H C Korting

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21412035/

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Ganz klar: Von einer Hautcreme erwarte ich zuallererst einmal, dass sie wirkt. Das bedeutet, sie sollte einen heilenden und pflegenden Effekt haben – und den möglichst schnell! Mit anderen Worten: Ich will natürlich sofort sehen, dass sich meine Haut (positiv) verändert! 🙂
Da liegt die Vermutung nahe, dass wahrscheinlich genau das der Grund ist, warum so viele Hersteller Mineralöle und Paraffine in Kosmetika verwenden. Denn immer wieder, ja, nur allzu oft stoße ich bei der Lektüre der INCI-Listen auf ebenjene Substanzen. Doch welchen Nutzen haben diese Stoffe tatsächlich in all den Cremes und Lotions? Wie produziert man Paraffine? Und wie nachhaltig pflegend können die Produkte damit überhaupt sein?

Die Informationsfülle zu diesen Themen ist mindestens ebenso groß wie die Kritik an diesen Stoffen. Deshalb möchte ich Euch an dieser Stelle einmal in einem ganz kurzen Überblick die wesentlichen Fakten zusammenfassen und Euch für dieses so wichtige Thema sensibilisieren:

Mineralöle und Paraffine – beliebtes Abfallprodukt für die Industrie

Jeder von uns kennt Mineralöle in verschiedensten Formen. Sie sind enthalten in den Kraftstoffen für unsere Autos und sind Bestandteil von Farben, Lacken, Schmierstoffen usw. Und auch in Medikamenten oder eben Kosmetika sind sie anzutreffen.

Mineralöle sind ein Produkt des Erdöls (in einem weiteren Sinne werden Mineral- und Erdöle auch synonym verwendet).

Erdöl selbst ist ein hochkomplexes chemisches Gemisch: Über Jahrmillionen entstand aus Biomasse, also Tieren und Pflanzen, insbesondere Meereskleinstlebewesen und Algen, in tiefen Gesteinsschichten durch den Einfluss von hohem Druck und hohen Temperaturen das Rohöl. Dieses durchläuft nach der Förderung den industriellen Prozess der Raffinierung.

Paraffine sind im Prinzip ein Abfallprodukt, das bei der Destillation von Erdöl anfällt und das – mehrfach gereinigt und aufbereitet – in der Industrie zahlreich Anwendung findet: Als Schuhcreme, Kerze, Putzmittel – oder eben als Bestandteil von Kosmetik. Chemisch betrachtet sind Paraffine gesättigte Kohlenwasserstoffverbindungen.

Darum enthalten so viele Kosmetikcremes Mineralöle/Paraffine

Aber was ist nun der Vorteil von Paraffinen bzw. warum sind sie in so vielen Kosmetika zu finden? Als Grundstoff für Salben, Cremes, Lotionen und Lippenstifte sind Mineralöle sehr preisgünstig und garantieren eine gute Haltbarkeit. Denn Paraffine sind im Gegensatz zu pflanzlichen Ölen im Prinzip ewig haltbar.

Mineralöle und Paraffine in Kosmetika dienen als Fettbasis für preiswerte Cremerezepturen, denn sie unterstützen die Emulsionsbildung. Das wiederum verbessert die Emulsionsbeständigkeit und Haltbarkeit von Cremes, Lotionen etc.

Paraffine haben eine wachsartige, ölige Konsistenz, sind geruchs- und geschmacklos sowie wasserabweisend. Somit gibt es eine Reihe von positiven Eigenschaften, die sie für den Einsatz in Pflegeprodukten qualifizieren.

Woran ich Mineralöle und Paraffine in Kosmetika erkenne

Man erkennt diese Öle leicht an den Bezeichnungen, wie u.a.:

• Paraffin Liquidum
• Petrolatum
• Mineral Oil
• Vaseline
• Microcrystalline Wax
• Ceresin
• Ozokerit

Auffällig oft erkenne ich übrigens an den ersten beiden Stellen der Auflistung der Inhaltsstoffe „Paraffinum Liquidum“ – und das auch bei sehr preisintensiven Produkten namhafter Hersteller ;-).

Der beliebte „Sofort-Effekt“ von Mineralölen

Paraffine stabilisieren die Oberflächenstruktur bei sehr trockener Haut. Ein transepidermaler Wasserverlust bzw. die Abdunstung über die Hornschicht wird beim Auftragen dieser mineralischen Öle reduziert. Dadurch kann sich der Zustand der Haut schneller stabilisieren.

Und genau das ist der Grund, warum die Hersteller – auch teurer Pflegeprodukte – so gerne auf Paraffine zurückgreifen: Mineralöle machen die Haut unmittelbar geschmeidiger und geben ihr sofort einen weichen, sanften Touch.

Den hier beschriebenen Effekt macht man sich aber auch in der Dermatologie positiv zunutze! Zum Beispiel bei Salbenrezepturen mit gezielten Wirkstoffen. Die teilokkludierenden (verschließenden/abdeckenden) Eigenschaften verbessern und intensivieren das Eindringvermögen der Wirksubstanzen in die Hornschicht der Haut, was dann wiederum natürlich medizinisch sinnvoll ist.

Die „Paraffin-Falle“: Langfristig kann die Haut austrocknen

Studien weisen darauf hin, dass die Anwendungsdauer und die Konzentration bei der Verwendung von paraffinhaltigen Cremes oder Salben eine Rolle spielt. Der zielgerichtete Einsatz von Paraffinum ist als verträglich und allergenarm erprobt; insbesondere in der Pädiatrie (zum Beispiel Wundschutzcremes) .

Die Regenerationsfähigkeit der Haut soll anscheinend intakt bleiben. Jedoch kritisieren Naturkosmetiker und die Zeitschrift Ökotest paraffinhaltige Cremes, wenn sie einen bestimmten Prozentsatz enthalten (>10%), da ansonsten die Gefahr einer Austrocknung der Haut droht.(4) Denn die wasserunlöslichen Mineralölverbindungen können nämlich nicht wirklich in die Haut einziehen, sondern legen sich nur oberflächlich auf die Haut. Die Folge: Poren verstopfen, der Haut-Schutzmantel wird gestört, die Haut trocknet bei häufiger Anwendung aus und kann sich nicht mehr regenerieren. Der vermeintliche Pflege-Effekt verkehrt sich also ins Gegenteil, Falten sind dann garantiert! Was macht man also? Klar, noch mehr cremen! Ein circulus vitiosus beginnt…

Das primär angenehme Hautgefühl (siehe oben) geht nicht einher mit einer echten tiefen Revitalisierung der Hautschichten, da Mineralöle nicht der Hautphysiologie entsprechen.

Nicht nachhaltig und womöglich krebserregend – warum ich paraffinhaltige Produkte nicht verwende

Mineralöle und Paraffine in Kosmetika sind demnach nicht für eine endogene (tiefe) Regeneration der Haut geeignet; es gibt sehr gute Alternativen, wie pflanzliche Öle und Fette, die durchaus von der Haut aufgenommen werden.

Nicht unerwähnt lassen möchte ich an dieser Stelle noch eine Untersuchung der Stiftung Warentest, die mit MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) und MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons) zwei Verbindungen in paraffinhaltigen Produkten nachgewiesen hat, die offenbar als gesundheitsschädlich gelten. Letztere gilt sogar als karzinogen (krebserregend).

Pflanzliche Öle pflegen unsere Haut und sind gute Alternativen!

Betrachtet man die Summe der oben geschilderten Eigenschaften von Mineralölen und Paraffinen in Kosmetika, gibt es für mich viel zu viele Kritikpunkte und Fragezeichen. Oder schlicht keinen Grund, derartige Produkte zu kaufen. Vielmehr konzentriere ich mich auf Alternativen. Und davon gibt es eine Menge: Pflanzliche Öle sind zwar nicht so haltbar, aber harmonieren deutlich besser mit unserer Haut!

Bei der Auswahl hochwertiger Pflege-Cremes ist es daher ratsam, auf Inhaltsstoffe mit hautphysiologischen pflanzlichen Ölen, die aus Triglyceriden bestehen, zu achten.

Um hier mal nur einige zu nennen:

• Phospholipide
• Ceramide
• Phosphatidylcholin
• Squalan

Fazit

Eine gute Hautpflege muss mit unserer Hautbeschaffenheit harmonieren und sie gesund halten.

Wer eine tiefe Revitalisierung der Haut oder deutliche Hautverbesserungs-Ergebnisse erzielen möchte, wird bei Cremerezepturen mit einem hohen Anteil von Mineralölen, meines Erachtens nichts erreichen. Das weiß ich heute, nach vielen Tests diverser Pflegeprodukte – meine Haut reagiert entweder gar nicht oder mit Unreinheiten im Wechsel mit Trockenheit, nach Anwendung mineralölhaltiger Pflege-Cremes.

Mineralöle/Paraffine sind für langlebige, preiswert zu produzierende Produkte geeignet, die sich primär auf Hautglättung oder besser gesagt, auf die Oberfläche fokussieren. Besonders befremdlich finde ich Kosmetika von sehr namhaften Herstellern, die stark paraffinhaltige Cremes teuer verkaufen. Da werde ich garantiert nicht schwach.

Wer hohe Ansprüche an seine Hautpflege hat sollte meines Erachtens Creme-Rezepturen mit pflanzlichen Ölen, die auch von der Haut aufgenommen werden und langfristig wirken, bevorzugen.

Sind Mineralöle/Paraffine in Cremes eine Gefahr? Ich würde sagen: eher nicht – jedoch einfach nicht nützlich! Lediglich in Salben, die zu medizinischen, respektive therapeutischen Zwecken eingesetzt werden, sind diese sinnvoll oder wer mit einem kurzfristigen Hautglättungs-Effekt zufrieden ist.

Quellen:

1. Maibach HI: Barrier creams (skin protective creams). Cosmet. & Toiletr. 6 (2000) 30-34 
2. http://www.dermotopics.de/german/ausgabe_4_01_d/paraffinoel_4_01_d.htm
3. Kinder­ und Jugendheilkunde, http://www.springermedizin.at/artikel/22105­die­hautschutzbarriere­intakt­halten 
4. Ökotest Kosmetik, Nr. 1. 2001

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Eine Vlies- bzw. (Bio-)Zellulosemaske (Sheet-Maske) soll nämlich einen noch intensiveren Effekt haben!

Diese Zellulosemasken (auch: Cellulosemasken) spielen schon einige Jahre eine große Rolle in der Spezialpflege der Haut und bei Anti-Aging-Behandlungen in professionellen Kosmetikstudios. Nicht zuletzt geistern sie deshalb auch als „Geheimrezept der Stars“ durch die Klatschpresse…Jedenfalls ist das kein Wunder, denn nach Anwendung der Vlies- und Zellulosemasken ist, je nach Inhaltsstoffen, eine pralle und strahlende Haut quasi garantiert.

Die Tuchmasken sind perfekte Feuchtigkeitsspender. Je nach Zusammensetzung der Wirkstoffe wirken sie belebend, revitalisierend oder auch beruhigend.

Und das Beste: Treatments mit Zellulosemasken gelingen auch ganz einfach zu Hause! Einige sehr gute Vlies- bzw. Zellulosemasken werden im Markt angeboten, wobei sie sich auf ganz unterschiedliche Weise auf die Pflegebedürfnisse unserer Haut konzentrieren.

Welche kosmetischen Vliesmasken gibt es im Markt und wie wirken sie?

Vliesmasken bestehen oft aus Zellulose oder ähnlichen Fasern, die zusätzlich mit speziellen Wirkstoffen angereichert sind. Man nimmt die Masken aus der Packung modelliert sie auf der Haut und lässt den Pflegecocktail ca. 20 Minuten einwirken. Durch die Abdichtung der Haut können Pflegestoffe besser in die Haut eindringen, ein zusätzlich kühlender Effekt kann zum Beispiel die Haut leicht aufhellen und Rötungen minimieren. Insbesondere nach einer Microneedling-Behandlung oder einem Peeling wirkt eine feuchtigkeitsspendende und kühlende Vliesmaske absolut ausgleichend und intensiviert den Anti-Aging-Effekt!

Ähnliche Ergebnisse bewirken spezielle Bio-Zellulose-Masken. Diese werden in einem biotechnologischen Prozess aus zum Beispiel naturbelassenem Kokosnusswasser gewonnen, das zu einer gelartigen, elastischen Struktur fermentiert wird. Bio-Zellulosemasken haben ein eindrucksvolles Wasserbindevermögen und den Vorteil, dass sie sich perfekt in jede Vertiefung des Hautreliefs anpassen – ein Gefühl wie eine zweite Haut. 

Das Material liegt eng auf der Hautoberfläche und sorgt ebenfalls für den Transport der kostbaren Wirkstoffe in tiefere Schichten. Auf der glatten, feuchtigkeitsgetränkten Oberfläche kann man sogar Massagen oder Ultraschallbehandlungen durchführen – die Feuchtigkeit erhöht die Schallübertragung der Geräte.

Die kostbaren Serum-Essenzen einer Vlies- oder Bio-Zellulose-Maske bleiben nach der Anwendung auf der Haut und werden üblicherweise nicht abgewaschen. Diese pflegenden Vliesmasken überzeugen!

Für wen eignen sich Vlies- und Zellulosemasken?

Ganz einfach ausgedrückt – für alle, die sich schnelle Booster-Effekte wünschen!

Ob normale, trockene, empfindliche oder gestresste Haut, wichtig ist, dass die Inhaltsstoffe optimal auf den Hauttyp abgestimmt sind! Die Masken sind mit unterschiedlichen Wirkstoff-Cocktails getränkt – für nahezu jedes Hautbedürfnis oder Pflegeziel hat der Kosmetikmarkt etwas parat.

Worauf sollte ich beim Kauf einer Pflege-Vliesmaske achten?

• keine hautreizenden Inhaltsstoffe (kein Alkohol / wenig bis kein Parfüm)
• frei von Silikonen und Paraffinen
• Wirkungsvolle Anti-Aging-Inhaltsstoffe Antioxidantien! Wirkstoffe, die unsere Haut effektiv pflegen und schützen!

Vlies- und Zellulosemasken als Verjüngungskur!

Für einen sichtbaren Effekt und ein dauerhaft frisch gepflegtes Hautbild sollten Vlies-Masken über mehrere Wochen (bis zweimal pro Woche) verwendet werden – oder immer dann, wenn die Haut einen Kurzurlaub für 20 Minuten braucht! In den folgenden Wochen genügt dann einmal pro Woche. Tipp: Kurz vorm Schlafengehen angewendet wirkt die Maske besonders effektiv, da die Wirkstoffe möglichst lange und tief einwirken können.

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Sind Silikone in Kosmetik nützlich?

Manche Hersteller betonen, dass insbesondere Silikone die Haut schützend abdichten, um einen Feuchtigkeitsverlust zu vermeiden.

• Silikone sind sehr günstig in der Herstellung – gute Haltbarkeit (siehe auch meinen Beitrag zu diesem Thema: Gut oder schädlich? Mineralöle / Paraffine in Pflegecremes
• Silikone sind hautverträglich und hypoallergen
• Silikone liefern schnelle Ergebnisse: Eine oberflächlich glatte Haut, Kaschierung der Trockenheit und ein oberflächlich gutes Hautgefühl

Daran erkenne ich Silikone in Kosmetik

Die Bezeichnungen enden meistens auf „-one“ oder „-ane“ – zum Beispiel:

• Dimethicone
• Cyclopentasiloxane 
• Methicone
• Amodimethicone
• Polysiloxane

Je weiter vorne ein Inhaltsstoff auf der Zutatenliste (INCI ) zu finden ist, desto höher ist seine Konzentration.

Welche Silikon-Alternativen gibt es?

Natürliche Öle, die sehr pflegende Eigenschaften haben und darüberhinaus antioxidativ wirken:

• Squalan (siehe auch meinen Beitrag zu diesem Thema: Das optimale Hautpflege-Öl – warum Squalan für die Haut so gesund ist!
• Arganöl
• Jojobaöl
• Avocadoöl
• Mandelöl

Diese wahren Feuchtigkeitsspender sind jedoch meistens deutlich teurer in der Herstellung von Kosmetikprodukten.

Fazit 

Silikone in Kosmetik schaden nicht. Sie sind meines Erachtens jedoch auch nicht nützlich. Ich finde Silikone in Pflegecremes sogar zwecklos. Wirksame Alternativen sprechen für sich – wenn eine Revitalisierung und Regeneration der Haut erreicht werden soll. Ist die Hautbarriere möglicherweise gestört, möchte ich mit passenden Pflege-Inhaltsstoffen reparieren und nicht kaschieren. Erfreulicherweise gibt es mittlerweile viele innovative Hautpflege-Produkte im Markt, die unserer Hautphysiologie entsprechen, unsere Hautzellen langfristig motivieren und vitalisieren sowie schützen und gesund halten.

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